Alto Sil. Las montañas y sus pueblos

Feliz 2012

2011-12-29T08:07:00.005+01:00

Lógicamente, la foto de cabecera con el Cueto Nidio visto desde Villablino no es de estas navidades, porque no sólo no hay blanca navidad en Laciana, sino que este fin de año ha sido el más pobre en precipitaciones -de agua y de nieve- desde hace mucho tiempo. Laciana, que se ha jugado todos los cuartos destinados al turismo a un solo boleto, el de la estación de esquí de Leitariegos, ahora está como está, sin turistas, porque no se ha podido esquiar ni un solo día esta temporada. Quizá esto sirva para recordar a los que distribuyen el dinero que el año tiene cuatro estaciones y que igual que en la temporada 2003-2004 sólo se abrió Leitariegos una semana, eso puede volver a ocurrir muchos más años, y más teniendo en cuenta que el clima está de tonto como está. Ojalá en enero caiga una gran nevada y haya nieve hasta abril, pero sería interesante que recordaran que Laciana tiene tanto que ofrecer al visitante en primavera, verano y otoño como en invierno. Y al que no lo crea, sólo le recomiendo que se dé un paseo a mediados de octubre por cualquiera de los bosques del sur de Laciana; si los tonos del bosque multicolor no le dicen nada, entonces ya no hay nada que se pueda explicar.

Cambiando de tema, feliz año 2012.

Mapa del Alto Sil

2011-12-13T19:57:00.006+01:00

Este mapa recién publicado abarca todo el espacio natural (categoría que no se sabe muy bien lo que es) del Alto Sil y algunos de los territorios de alrededor. Está en escala 1:50.000. Puede parecer un simple trozo de papel, pero da más trabajo hacer un mapa de éstos que cinco libros, lo que viene a explicar que se publiquen muchísimos más libros de rutas que mapas excursionistas. Ahora mismo no hay más de siete u ocho mapas parciales decentes de una cordillera tan extensa como es la Cantábrica. Los que hay suelen ser obra de particulares o pequeños editores, ya que una editorial grande, que tiene que pagar nóminas, no puede esperar a que pasen varios años para recuperar la inversión económica. Y es que la cordillera Cantábrica, fuera de Picos de Europa, Somiedo o la Montaña Palentina, sigue siendo una increíble desconocida (si la comprasen los holandeses, alemanes, británicos o belgas, la iban a poner a producir desde el minuto uno y, además, con un estado de conservación natural y arquitectónico óptimo).

Aparecen cumbres como el Cornón, Penouta, Muxivén, Cogollo de Cebolleo, Cueto de Arbas, Peña Salgada, Nevadín, Tambarón, Valdiglesia, Catoute, Peña Cefera y tantísimas otras menos conocidas pero igual de interesantes de ascender.

I Encuentro Sioux (V Encuentro Bloguero) del occidente asturleonés

2011-08-21T21:14:00.018+02:00

Pico Coronzo y valle del río Ibias desde el hórreo de Casa el Xastre

Todos los encuentros de blogueros del Lejano Oeste asturleonés han tenido la suerte de ser disfrutados en entornos de privilegio, tanto naturales -como Fonduveigas, Xedré/Gedrez o Villardecendias- o urbanos -como la preciosa ciudad de Logroño-. El V Encuentro de Chiflados del remoto culo del mundo -con perdón- fue también el primero ubicado dentro de la Reserva Natural Integral de Muniellos, o como alguno malinterpretó, de la Reserva del Pueblo Sioux, con las consecuencias de indumentaria que luego eso trajo consigo.

Vista completa del hórreo, con la sierra de Trabáu al fondo

Para los que no hayan oído hablar del bosque de Muniellos, les informaré de que es el mayor robledal de Europa occidental (dentro de los bosques de roble bien conservados) y que el acceso está restringido a 20 personas por día, que pueden realizar a pie un itinerario circular hasta las preciosas lagunas de Muniellos (increíblemente grandes para la altura a la que están, comparando con lo que es habitual en la zona) o bien realizar el tramo más corto del circuito hasta las lagunas, volviendo por el mismo sitio. Hay excepciones a esta restricción de acceso, porque hay dos aldeas dentro de los límites de la reserva, a las que sí se puede acceder de forma libre, por carretera (La Vilietsa / La Viliella) o por pista de tierra (Valdebueis / Valdebois / Valdebueyes). Estas dos localidades están situadas fueran del valle de Tablizas, que es donde se realiza el circuito a pie con el tope de 20 personas por día, pero aún así, la belleza del entorno de ambos pueblos es excepcional, con una masa de bosque que ocupa casi la totalidad del territorio circundante.

Pinturas de guerra

Gran jefe de tribu vecina tomando agua de fuego

Agua de fuego ser cosa muy mala con estómago vacío

El encuentro de blogueros se realizó en la Vilietsa, pueblo natal de Manolín de Casa el Xastre, autor de un cultivado y minucioso blog sobre su tierra y que fue el anfitrión de este encuentro (siendo María del Roxo la promotora de los tres primeros y José de Mingo el del cuarto). Su papel de organizador y la carga de trabajo fue compartida por miembros de su familia, como su hermana, cuñado y su madre.

Flora, magnífica anfitriona

En cuanto a lo meteorológico, al bochornoso calor inicial, más propio de los trópicos que de Asturias, siguieron los sonidos de los truenos, alguna gota de agua, y algo menos de calor para concluir la jornada.

El paradisíaco entorno de La Vilietsa

Los primeros asistentes en acudir a La Vilietsa fueron unos extraños sujetos ataviados con tocados de plumas, tomahawks e incluso carcaj con flechas -o eso intentaban parecer- de madera de avellano -no sé si habrá avellanos en las grandes praderas de USA) y no con muy buenas intenciones, a juzgar por las pinturas de guerra que adornaban sus furibundos rostros. A pesar de las instrucciones previas del anfitrión de que era sumamente complicado aparcar en las proximidades de la Casa del Xastre, unos ibienses, con El Chapras al volante, llegaron hasta el mismísimo hórreo montados en su vehículo (hay que indicar que El Chapras en su Nissan es como Alberto Contador con las dos ruedas cuando ve una cuesta -se emociona, el hombre-). Habiendo pasado lista de asistentes (hubo algunas bajas importantes), los allí reunidos se lanzaron como posesos sobre un buen número de botellas de sidra, con el estómago aún vacío y con lo que eso supone, a lo que siguió una opípara comilona (con muchos encuentros como éste no vamos a llegar a los cien años de edad) aliviado posteriormente por un paseo en ascenso permanente que ayudó algo a bajar la comida.

Guerrero de tribu ibiense sin identificar, echando un vistazo a la cabellera de un asistente próximo e imaginándosela colgada de la puerta de su tienda

Un servidor abandonó el lugar antes de que aquello se convirtiera en un desenfreno impropio de gentes de edad ya respetable (he oído que hasta bailaron), así que el relato de lo que ocurrió a altas horas de la madrugada (ésas en las que las personas decentes dormimos como benditos) tendrá que correr a cargo de otros de los asistentes al encuentro.

Remo, un mastín lacianiego en tierras cabreiras

No estoy al tanto de todas las viandas que aportó cada uno pero, como siempre, hubo comida para el triple de los asistentes presentes. Por supuesto, esa noche ya no hubo quien tuviera sitio para la cena.

Lugar donde los guerreros de La Vilietsa adoran al Gran Espíritu. Algunos guerreros de buen vivir abandonan el lugar antes de que el vicio y la podredumbre se apoderen de los corazones del resto de asistentes

Nota: esta versión del encuentro bloguero es totalmente parcial y subjetiva. Se espera que en cuanto el resto de asistentes concluya sus días de vagancia veraniega, se añadan distintas versiones de los hechos en los respectivos blogs, como autor o comentarista.

Nuevo libro de Ancares

2011-08-19T08:45:00.013+02:00

Portada del libro Ancares en coche y a pie

Corre el año mil novecientos setenta y poco. Van un andaluz, un madrileño y un catalán -los tres montañeros- allá por el Pirineo. Se cruzan con un caminante francés, que entabla con ellos animada conversación. En esto que les consulta el galo a los tres peninsulares sobre algún macizo o sierra recomendable en la Cordillera Cantábrica fuera de los Picos de Europa. Tras algunas rascadas de cuero cabelludo y diversas miradas perdidas en el infinito, alguno de ellos murmura la palabra Ancares, a lo que los otros dos asienten. Si esta situación se hubiese dado veinte años después, nuestros tres protagonistas ibéricos hubieran sido capaces de emitir más nombres, entre los cuales estarían en primer plano los de Fuentes Carrionas, Somiedo o Muniellos. Otros veinte años más acá –en el ahora- entre un listado mucho más numeroso, surgiría quizá Laciana, Gistredo o el Alto Sil.

Habría que preguntarse ¿qué tiene Ancares para que su nombre suene ya desde hace tanto?

En algunos documentos y mapas editados por la Junta de Castilla y León, el Alto Sil está incluido dentro del Espacio Natural Ancares-Alto Sil o directamente Ancares a secas. Si algún día llegara a crearse semejante espacio natural, sería quizá el más grande de España en su categoría, por lo cual no creo que llegue a realizarse. Los bosques de Ancares son magníficos, aunque algo más pequeños y con algo menos de biodiversidad que los del Alto Sil; su arquitectura es en general muy similar, aunque en el Alto Sil las célebres pallozas no se den; las montañas son muy parecidas allí pero de menor altura, y la densidad de montañas también es más reducida. Poniendo la apariencia visual de ambos en la balanza, el resultado debería ser en teoría parecido, pero el nombre de Alto Sil -o Laciana o Palacios del Sil o Ribas de Sil, que son los nombres de toda la vida- no son conocidos como el de Ancares fuera de la provincia.

Nuevamente, habría que cuestionarse ¿por qué paisajes similares no han tenido el mismo reclamo que los de Ancares?

El Botete (valle de Fornela) y algunos de sus abedulares. No lejos de allí está el único hayedo de la vertiente leonesa de la sierra de Ancares

Ancares es el nombre de un valle leonés, que contiene unos pocos pueblos, y que da nombre al río que corre por su fondo y al puerto por el que se atraviesa la sierra para ir a la otra cuenca hidrográfica, la del Navia. Con el paso del tiempo, otros territorios próximos, como Fornela, Burbia y los gallegos de Navia de Suarna y Cervantes, han pasado a engrosar el término Ancares, pasando a ser “Los Ancares” o “Os Ancares”. Pero el límite exterior de Ancares no ha terminado de crecer, y ya llega hasta las tierras bajas, fuera de las montañas. De hecho, casi un tercio de El Bierzo forma parte ya de Ancares. Alguno, sin consultar ni pedir permiso, ha incluido ya en Ancares incluso parte del territorio asturiano, llamando a Ibias “Los Ancares asturianos”. Parece que a muchos les gusta pertenecer a “Los Ancares” y con el prestigio de semejante marca, no es de extrañar. Pero al ritmo al que va la ampliación de territorios, visto que ya el Alto Sil –según la Junta de Castilla y León- es también Ancares, va a llegar un día en que la porción de terreno desde las Rías Baixas hasta las Merindades de Burgos sea todo Ancares.

Independientemente de las anexiones involuntarias al terrritorio de Ancares, ¿qué magnetismo tiene esta sierra galaico-leonesa para que haya tantos que quieran apuntarse orgullosos a ese club?

De derecha a izquierda, Pico Cuiña (techo de la sierra de Ancares, con 1.992 metros), El Campanario y El Mustallar / Mostallar / La Mostallal

Para responder a esas tres preguntas, Julio Álvarez Rubio, que resucita de entre los quietos para cortar un silencio bibliográfico que duraba ya tres años, nos presenta un nuevo libro, esta vez sobre las dos vertientes de la sierra de Ancares: Ancares en coche y a pie. Un libro lleno de color y magníficas fotografías de paisajes y edificaciones, adornado con la culta –aunque amena- escritura de Julio, y que no es posible terminar de leer sin haber soltado alguna sonora carcajada ante sus ocurrencias o la forma que tiene de contar las cosas. Casi todas las fotografías son de Julio, pero el trabajo de cuarto oscuro es obra de Roberto Calvo Suárez, que ya le acompañó con mayor proporción de fotografías en sus últimos tres libros, y que también colabora en trabajos sin ánimo de lucro locales, como por ejemplo las fotografías de una reciente exposición de trajes regionales en Villablino o como las de un pequeño libro sobre Laciana del que ya se informó en este blog en su momento.

Excursión multitudinaria en la cima del Miravalles

La sierra de Ancares y sus aledaños neo-ancareses son diseccionados con diez rutas motorizadas y otras catorce para la Infantería Ligera, algunas de ellas para casi cualquiera y las otras, largas marchas para los más curtidos. A mí particularmente me fascina de Ancares la belleza de sus bosques, como los del valle de Burbia, del desfiladero de Balouta, los del entorno del Cuiña al final del valle de Ancares, los abedulares del Botete, el bosque del valle de Ortigal o el de Suastallas en Porcarizas, entre otros muchos. Raro es que a alguien no le llame la atención la colección de pallozas que aún se conservan en el conjunto total de pueblos de las dos vertientes, aunque ya mucho menor de la que existía hace tan sólo una década. Pero todo eso no debe de ser suficiente, porque Ancares siempre ha tenido una atracción especial que otros territorios que ofrecen tesoros similares no tienen o no saben –o no pueden- crear. Con este libro y las ganas de emplearlo a fondo sobre el terreno, seguro que descubrimos cuál es la esencia secreta de la sierra de Ancares.

El glaciar más grande de la cordillera Cantábrica: el del Alto Sil

2011-07-13T10:30:00.005+02:00

El glaciar rocoso de la Peñona de Brañalibrán, quizás el más evidente de todo el Alto Sil.

Como refleja este estudio citado hoy en un periódico leonés, en el Alto Sil se localizaba la mayor masa glaciar de toda la cordillera Cantábrica. A pesar de que otros macizos montañosos de la cordillera cuentan con montañas mucho más altas, la configuración del territorio, con una gran extensión de terreno salpicada de cumbres de cierta altura y fondos de valle altos, hizo que numerosos glaciares de circo se unieran entre sí para formar glaciares de valle, que a su vez se juntaron, creando larguísimas lenguas de hielo.

Unión de dos glaciares de valle para formar el glaciar Kaskawulsh, en las montañas St. Elias, en Canadá

Glaciares de circo, que en su día se unieron donde está ahora la laguna para formar un glaciar más grande y con mayor velocidad de avance, mayor masa, y por tanto, mayor resistencia a la fusión.

El glaciar que procedía de La Cueta se unía al que llegaba desde el Puerto de Somiedo, y la unión de ambos giraba hacia el oeste, descendiendo a Villaseca de Laciana. Allí se juntaba con el procedente de Lumajo, aunque ambos ya se habían unido entre sí a través del collado de Gozapeiro, donde el glaciar de Lumajo desbordaba hacia el este. Pero la principal masa de hielo no se encontraba ahí, sino más al sur, en la sierra de Gistredo. Todas las cimas principales del macizo -desde el Nevadín hasta el Catoute- se encontraban unidas entre sí por una gigantesca masa de hielo, de la que descendían varias lenguas por los principales valles, uniéndose la del valle de Salientes -río Valseco- a la de Salentinos, formando un solo glaciar que concluía nada menos que en Corbón del Sil, tras 17,5 km. de recorrido.

Glaciar en el macizo del Piz Bernina, en los Alpes suizos. Salvando las diferencias paisajísticas y la verticalidad de las montañas, algo así debió de ser el glaciar que caía por la cara norte de la Peña de Valdiglesia.

Según el excelente libro El modelado de origen glaciar en las montañas leonesas, el segundo glaciar de valle más largo de la sierra de Gistredo era el que bajaba por el Campo de Santiago hacia Colinas del Campo, con una longitud de 12,5 kilómetros, mientras que una masa glaciar independiente que se extendía en el entorno del Cornapinos, bajaba por lo que ahora es Urdiales de Colinas, extendiéndose tres kilómetros y medio.

De nuevo dejando de lado las diferencias del terreno, con esta imagen nos podemos imaginar lo que sería la gran masa glaciar que cubría todas las alturas de la sierra de Gistredo, de la cual descendían lenguas por los valles adyacentes.

Cuanto mayor es la masa de hielo, más resistente es a la fusión y más recorrido alcanza. La unión de tantos pequeños glaciares en otros más grandes fue favorecida por pendientes menos acusadas que en otros macizos cantábricos, y con fondos de valle más altos -en Picos de Europa, los valles están a muy poca altura, y los glaciares de circo apenas llegaban a unirse entre sí. En Chamonix, en los Alpes franceses, algunos glaciares descienden hasta sólo 1.300 metros de altitud, por entre el arbolado, casi dos mil metros por debajo del límite de fusión de glaciares de circo del mismo macizo, debido al gran volumen de hielo de los primeros.

La mediterranización cantábrica

2011-06-21T08:20:00.017+02:00

El glaciar del Aneto -el más grande de España- en el año 2003. La línea azul es el límite del glaciar a mediados del siglo XIX, y en rojo, el límite en el 2003. En los últimos ocho años, ese límite se ha acortado aún más. Fotografía extraída de la web sobre el libro El glaciar de Aneto, de Jordi Camins Just. La recomiendo

Me decía a mí mismo últimamente que no recordaba un año en que no cayera una sola nevada en las cumbres en el mes de abril y mayo. Menos aún, que previamente se hubieran alcanzado los treinta grados en el mes de marzo a mil metros de altura. La masacre nival resultante en las cimas cantábricas era, por tanto, previsible. La desaparición de los neveros en nuestras montañas ha sido, de media, un mes más temprana de lo habitual.

El invierno último fue un invierno normal, sin estridencias, no tan radical como los dos anteriores, que pulverizaron las estadísticas de las últimas décadas. Inviernos fríos y nevosos que no sirvieron de nada, puesto que los veranos que los siguieron también batieron récords de altas temperaturas, y lo que más importa, que es la temperatura media anual, fue más elevada de lo normal.

Ayer me enteré que desde 1951, ésta ha sido la primavera más calurosa. Me apuesto lo que sea a que el invierno 1950-51 fue más frío que el 2010-11, y que el verano del 51 no fue tan caluroso como lo va a ser el del 2011. Porque yo sabía que a inviernos suaves les seguían veranos frescos -para compensar- pero no tenía ni idea de que a primaveras calurosas les sucedían veranos tórridos. Entonces, ¿cuándo viene la compensación térmica? ¿tendremos un otoño gélido?

El Nevadín, el 18 de mayo del 2009

Hay quien aún niega el calentamiento global. Aparte de los responsables de muchos grupos empresariales, cuyas actividades podrían no ser tan rentables si dejaran de aumentar claramente el efecto invernadero, los hay que piensan que porque nieve en la playa -donde nunca recuerdan que haya nevado- o que caigan cinco nevadas en un año en Madrid -cuando antes nevaba una vez cada tres años- el cambio climático es al revés: dicen que en vez de subir las temperaturas, están bajando. Luego, cuando a finales de mayo ha habido 42 grados -que tampoco ellos nunca han vivido- no dicen ni mu. Si hablas con cualquiera de los negacionistas de cierta edad, que hayan pasado su infancia en lugares próximos a altas montañas, todos te reconocen que antes nevaba mucho más, todos los años, y que la nieve en las montañas resistía mucho más que ahora entrado el verano. Pero curiosamente, este dato tan clarificador sobre el calentamiento global no parece hacerles caer en la cuenta de que en realidad sí está sucediendo.

El Nevadín, el 15 de mayo del 2011. El nevero de las Joyas del Nevadín, que no es visible desde aquí, y que en el 2010 resistió hasta finales de agosto, este año no llegó al mes de junio.

Algunos de los glaciares que conocí en los Pirineos hace veinticinco años ya han desaparecido, otros son simples neveros, y por supuesto, el nevero del Corral del Veleta, en Sierra Nevada -que era el campo de hielo permamente más meridional de Europa-, hace tiempo que se esfumó. ¿Por qué le doy tanta importancia a los neveros, a su duración, o a unos glaciares que a la mayor parte de la población nada parecen aportar y nada importan?

Muchas provincias de España -o países de África- tienen serios problemas de agua en el verano, que no serían tales si en su entorno existieran altas montañas cubiertas de nieve buena parte del año y por supuesto, menos aún, si tuvieran glaciares. Un nevero que resista hasta el verano garantiza el caudal de un arroyo para todo el año, por seco que luego pueda venir el otoño. Un glaciar es una mina de agua para una gran extensión de tierras bajas a muchos kilómetros de una montaña. Parece que como tenemos agua corriente, y casi nunca hay restricciones aquí en el norte, eso va a seguir siendo siempre así. Pero los tiempos están cambiando, y muy rápidamente. Hace pocos años, un verano terriblemente seco que siguió a un invierno poco nevoso, provocó que las tomas de agua individuales que tienen las casas de muchos pueblos de montaña de Asturias empezaran a tener problemas de suministro. Lo mismo sucedería a los pueblos con toma de agua común. Cuando se hizo la toma, hace ya unos cuantos años, nevaba algo más, llovía algo más, y los manantiales estaban bien nutridos. Una reducción porcentual pequeña del caudal del manantial es suficiente para no cubrir la demanda prevista y el gasto correspondiente ya establecido. Este año el problema puede alcanzar dimensiones que no se han conocido hasta la fecha, si no cae el diluvio universal este verano para asegurar esos manantiales.

Las dos cumbres del Tambarón, vistas por su cara norte, el 27 de abril del 2008

A los que nos gusta la naturaleza, este verano también puede suponer la desaparición estacional de algunas lagunas de montaña que nunca se secaban. Seco el manantial que las alimenta, con el calor que nos están anunciando, se secará la laguna rápidamente. Eso empobrece un ecosistema que siempre ha existido con esa laguna que nunca se secaba. Veremos qué ocurre con los verdes prados del norte, que tenemos que recordar que no son verdes en verano de forma natural, sino porque son regados, bien por aspersión o por acequias temporales que desvían parte del agua de los arroyos cercanos y la distribuyen por los prados. Si los arroyos pierden caudal, pueden empezar a surgir incluso problemas entre vecinos a la hora de regar. Si los arroyos se secan, los prados también, y el ganado ya no podrá pastar ahí.

Mismas montañas, el 9 de abril del 2011, y que deberían estar completamente blancas, aparecen con menos nieve que en la foto anterior, a pesar de que la otra está tomada casi un mes después.

Dicen que se está mediterranizando el norte, y que especies más meridionales irán colonizando la cordillera cantábrica. Eso quiere decir que los castaños, que hasta ahora no se atrevían a superar la cota de los 1.000 metros de altura por aquí arriba, empezarán a surgir en Laciana; o que las encinas que ahora no pasan de Las Ondinas, llegarán quizá hasta Villarino. Esto no es algo que me preocupe, pero sí que bosques húmedos fantásticos que tenemos aquí empiecen a tener problemas y mengüen.

Otro problema que aún no llegará a la cordillera Cantábrica, pero sí que lo hará a las regiones del sur de España, será el de las enfermedades tropicales, que están esperando justo al otro lado del Mediterráneo para cruzar el charco y extenderse por aquí. El que no se pueda beber agua de una fuente o de un limpio manantial de alta montaña es un problema que no se conoce hasta que no se vive. Los parásitos en el agua alcanzan incluso las alturas del Himalaya. Una vez que este mal entre por el sur, será cuestión de tiempo que alcance el norte.

Estamos ante el inicio de un grave problema, que algunos aún no sienten porque tienen aire acondicionado en sus casas y en sus coches -que neutraliza cualquier alta temperatura- y buenos frigoríficos y bares con bebidas frías por doquier. Tampoco les importa no ver nevar más, porque no les gusta la nieve ni circular con ella. ¿Problema? ¿Qué problema? ¡Verano todo el año! ¡Qué maravilla! ¡Calorcito!

Yo sigo opinando que al que le guste el calor, que se vaya a buscarlo donde ya lo hay, que es en muchos sitios, pero que a los que nos gusta el verde, ver nevar, y dormir tapados en verano, nos dejen seguir con ello, que también tenemos derecho.

Al final del verano hablamos, y sacaremos conclusiones. Ojalá se equivoquen los pronósticos, llueva a tutiplén, nieve en las cumbres en el mes de agosto, y todo quede en nada. ¡Ojalá!

Geovalentía

2011-05-05T20:14:00.014+02:00

(Antes de entrar en materia, quería dejar en este blog mis más sinceras condolencias a la familia del minero vecino de Villablino fallecido ayer tras un accidente en la mina de Zarréu.)

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Dicen que con las cosas de comer no se juega. Y quien dice 'cosas de comer' dice 'las cosas que te dan de comer'.

A la hora de encarar la vida hay dos tipos de personas: por un lado están l@s valientes, y por el otro estamos los demás.

Y para combinar ambos párrafos, diré que hay quien es valiente y lanza sobre el tapete su valentía junto con lo que le da de comer. Es una apuesta arriesgada, que si sale mal te deja con un agujero en el estómago, pero que en determinadas circunstancias, si hay una gran solidez personal detrás, tiene los riesgos minimizados.

Ha caído en mis manos un libro que podría considerarse una de esas materializaciones de valentía, y que quería presentaros. No es un libro sobre León, sino principalmente sobre Asturias, aunque lo que cuenta es en general extrapolable a este lado de las montañas. Se trata de una recopilación de artículos publicados en prensa por Alberto Polledo Arias, y que lleva por título GEODESTELLOS.

El dinero suele ser muy cobarde, y por eso me parece admirable la actitud de alguien que, teniendo un negocio de cara al público, exprese sus opiniones libremente, criticando a las autoridades (que no suelen cambiar de un territorio a otro), y arriesgándose por ello a recibir el boicot de aquellos que las apoyan.

Apenas conozco personalmente al autor, aunque reconozco que me llamó la atención, desde el primer día que le vi, al otro lado del mostrador de su librería. Me transmitió confianza su expresión austera y disciplinada, combinando el rostro tostado y enjuto del que ejercita el cuerpo al aire libre, con la mirada inteligente y pensativa del que ejercita el intelecto. Me recordó parcialmente al recientemente desaparecido filósofo catalán Raimon Panikkar, al que vi hablar en un programa de televisión, cuando él tenía ya ochenta años, y que transmitía la rapidez y lucidez mental de alquien de la mitad de esa edad.

No espere el cliente de la librería Santa Teresa encontrar en su propietario la amplia sonrisa de Raimon Panikkar, porque Alberto Polledo Arias parece siempre absorto en insondables cavilaciones, que abandona de inmediato para atender, correcto y muy educado, al que por allí acude, buscando asesoramiento literario, del medio natural o de las montañas que tan bien conoce, ya que no en vano ha publicado varios libros de itinerarios por ellas.

De su reciente libro, que no he podido más que hojear, centrándome en algunos de los artículos (sigo sin tener tiempo para el ocio), extraigo dos textos que me han tocado alguna tecla, y que me parece que muestran bien el perfil de quien los escribió:

..."De la banca y cajas de ahorro qué vamos a comentar cuando todos sabemos que su único interés es ganar dinero a espuertas en tiempo de bonanza y solicitar al estado el de los contribuyentes en época de crisis"...

..."La soledad y el silencio completo son la mejor medicina contra el estrés, el antídoto ideal contra la depresión y el mejor tratamiento para encontrarse a uno mismo"...

Nuevo volumen de arquitectura tradicional de León

2011-04-13T08:48:00.003+02:00

El libro que presento a continuación no está recién salido del horno, y seguramente muchos ya lo habréis visto en las librerías desde hace algunos meses. Es el tercer volumen de la serie de Cuadernos de Arquitectura, dedicado en esta ocasión a Luna, Bernesga y Torío. Este blog nunca ha llegado a esos territorios, pero hace tiempo que dejó de circunscribirse a Laciana y Palacios del Sil. El trabajo de campo de José Luis García Grinda, de nuevo, inconmensurable.

Libro de excursiones por el Alto Sil

2011-03-21T20:16:00.007+01:00

Recuerdo hace unos años, que hojeando un libro de rutas de bicicleta de montaña por la provincia de León vi que no aparecía ninguna ruta de Laciana ni de Palacios del Sil. Recuerdo también otro libro que tenían en la biblioteca de Ponferrada, creo que publicado por algún organismo oficial, de excursiones por la provincia de León, y que sólo traía una por Laciana, cuando algunas localidades del páramo leonés traían dos o tres por cabeza (no es por hacer de menos al páramo leonés, pero en Laciana lo que más hay son montañas). Y por último, compré un libro sobre geología de la provincia de León, muy interesante, con imágenes y descripciones sobre Ancares, Babia, Luna, Alto Bernesga, etc., pero ni una sola sobre Laciana ni Palacios del Sil.

No culpo a los autores de las omisiones, porque ellos seguramente no han hecho más que ser el espejo de la falta de difusión que han hecho las administraciones sobre los tesoros de Laciana y Palacios del Sil. Algunas editoriales han publicado en los últimos años libros sobre montañas de toda la provincia de León, y aparecen algunas rutas en Laciana y casi ninguna en Palacios del Sil, que tiene aún mayor densidad de montañas que Laciana. Y siempre las mismas rutas, al Cornón, al Muxivén, al Tambarón o al Catoute, aunque casi siempre ascendiendo desde las vertientes contrarias (al Muxivén no, porque está íntegramente en Laciana). La Peña de Valdiglesia, por ejemplo, que es más alta que el Catoute y todas las montañas de alrededor, no sólo no aparece en ningún libro hasta ahora, sino que en los mapas de determinada escala (provinciales, de carreteras) ni aparece. Y como esta montaña, muchas otras.

A mediados de los años 90, el escritor lacianiego Julio Álvarez Rubio publicó un libro que rompía con ese ostracismo al que se había condenado a las montañas de Laciana y Palacios del Sil, en su obra Por el país de las brañas, que incluía rutas, además, por Somiedo, Omaña y Babia. Desafortunadamente, agotada la primera edición, el libro no se volvió a publicar, y quedó un inmenso vacío que no se ha vuelto a cubrir. Otra publicación de igual o mayor calidad del mismo autor, Laciana, un otoño -aunque el título no parezca dar a entender que sea un libro de rutas de montaña-, incluía una selección muy interesante de excursiones por Laciana, con buenas fotos y mejor texto. Este libro sigue en el mercado, aunque no sé por cuánto tiempo, así que si no te has hecho con él, más te vale, aún que estás a tiempo.

Aunque ya lo habréis leído en entradas de otros blogs de la zona, como el del Lejano Oeste, el del Tsobu de Laciana o el del Noroeste leonés, quería dejar aquí la versión de este blog montañero sobre el libro de excursiones a pie que acaba de ver la luz sobre el Alto Sil. Con 2 rutas a la Peña de Valdiglesia, otras al Bóveda, al Cueto del Oso y otras montañas que nunca jamás han asomado a ningún libro. Sin la calidad literaria de Por el país de las brañas, es una guía práctica, no para leer en casa en el sillón, salvo que uno quiera conocer visualmente el Alto Sil con las 700 fotos que trae.

Ojalá que Laciana y Palacios del Sil (el Alto Sil) empiecen por lo menos a sonar a los que jamás oyeron hablar de estos municipios, y que se les pase por la cabeza ir a echar un vistazo a ver si es verdad todas las maravillas que sobre ellos cuentan, y que, curiosamente, llevan ahí tantos años sin que se sepa de ellas.

Que cundan las ganas de publicar montañas de libros sobre estas comarcas llenas de montañas.

Noticia de prensa. Hallazgo en Laciana

2011-02-20T10:43:00.002+01:00

Foto del artículo de prensa

Aparecía hoy en un periódico leonés una noticia sobre el descubrimiento de una nueva planta desconocida hasta la fecha, y localizada en los abedulares de Laciana. Os dejo aquí la noticia http://www.la-cronica.net/2011/02/20/leon/los-abedulares-esconden-una-nueva-variedad-de-diente-de-leon-112999.htm

Blanca Navidad en Laciana

2010-12-24T17:40:00.004+01:00

Como sigo sin disponer de tiempo para largas parrafadas y grandes tiras de fotografías, me limito a hacer últimamente de cronista de la nieve en Laciana (y Babia). Este año, como ocurre casi todos, habrá Blanca Navidad en Laciana, porque anoche nevó.

Unas fotos, y que lo pasen Vds. lo mejor que sepan, esta noche, y mañana. Y ¿por qué no? la semana que viene, el mes que viene, y siempre. Que parece que sólo nos deseamos lo mejor en estas dos semanas del año, o para el año siguiente en su conjunto. No estaría de más cruzarnos con el vecino y desearle, a quemarropa, feliz 16 de mayo.

Un saludo

Deshielo salvaje

2010-12-10T04:17:00.019+01:00

La cascada de Lumajo, que ayer aparecía espectacular y estruendosa. Uno de los principales atractivos de Laciana, ni siquiera está señalizada.

Después de más de una semana nevando en las cumbres (y algunos días en los valles), llegó durante el puente un subidón de temperaturas radical, acompañado por fuertes trombas de agua, que produjo un deshielo feroz y causó desbordamientos en los ríos a su paso por el llano leonés, como por ejemplo, éste.

El río Sil a su paso por el desfiladero de las Palomas. Este sí está señalizado.

El río Sil, al salir del desfiladero y enfilar hacia el embalse de Villaseca de Laciana

Tenía en mente ayer publicar esta entrada, después de ver algunos de los ríos de Laciana, pero al contemplar anoche las imágenes del valle del Guadalquivir (que más bien parecía el Amazonas o el Ganges), me parecía que si algún andaluz entraba en mi blog, me iba a tildar, cuando menos, de exagerado. Y seguramente lo sea. Pero ya hice las fotos, y como algunas son vistosas, las he colgado. El río Luna no anegó el pueblo de Villafeliz de Babia, ni desaparecieron los puentes de Salientes, como en el 2006, pero la crecida ha sido significativa.

Tres imágenes del río de Valdepila, en la braña de Caboalles de Abajo

Primera nevada de mención

2010-12-03T17:48:00.007+01:00

Ocho días de nieve daban por Laciana. Ocho gélidos días, de los cuales los seis primeros fueron de mentirijilla, porque dos o tres farraspinas no estuvieron a la altura de lo que se había previsto. Pero hete aquí que el jueves, a la caída del sol, y sin mediar palabra, comenzaron a caer los trapos. Amanecido el viernes, 25 centímetros de nieve.

Como ya es habitual, no nieva igual en un valle que en otro, y cuando en el valle cangués del Naviego caen 40 centímetros, en Laciana, más alto, 15, o viceversa. Hoy Asturias estaba blanca, pero en Luna, más alto que Laciana, había la tercera parte de nieve. Los problemas en las carreteras no estaban en Piedrafita, en las umbrías de Villafeliz o de Pobladura de Luna, sino en la subida de Villaseca de Laciana a Penadereita.

Pues eso, que las nubes son así de discriminatorias.

La nieve en el Alto Sil

2010-11-28T11:25:00.004+01:00

Acaba de llegar a mis manos un pequeño trabajo de investigación publicado por la Universidad de La Rioja, en el que aparecen dos interesantísimos artículos (para el que le interese algo tan específico) sobre aludes y nichos de nivación en el Alto Sil. Ambos textos han sido elaborados por J. Santos González, J. M. Redondo Vega, A. Gómez Villar y R. B. González Gutiérrez, de la Universidad de León.

Son textos muy técnicos, pero sumamente interesantes para los que seguimos estos temas (en este blog el tema de la nieve es muy recurrente). Entre los agradecimientos en uno de los artículos, se cita a Vitín, de Salientes.

Mencionar por mi parte que uno de los nichos de nivación citados, el que se forma en el cordal sureste del Nevadín, a poca distancia de la cumbre, resistió en el verano del 2010 hasta el 20 de agosto, algo excepcional, puesto que casi todos los años no aguanta hasta el mes de julio. Por esas fechas, aproximadamente, se extinguía otro en el macizo de Peña Trevinca, que estuve contemplando durante buena parte del verano en la lejanía desde distintas cumbres del Alto Sil.

Entre los aludes de nieve que se citan, aparece uno que bajó desde la ladera del Pico del Miro, en Villarino, y que llegó hasta la carretera. Coincide que unos días después estuve yo recorriendo ese tramo de carretera a pie y me encontré con él, ya muy reducido, debido al aumento brusco de temperaturas que hubo después de la gran nevada.

Alud de nieve que bajó hasta la carretera Ponferrada-Villablino en enero del 2009. La foto fue tomada el día 16, unos días después

Para los interesados en adquirir el libro (aunque ya se ve el título en la foto que he subido), se llama Cuadernos de Investigación Geográfica, Tomo XXXVI (1); la parte 2 de este tomo no trata la zona del Alto Sil.

Sumario del libro

El último teito de Lumajo

2010-11-18T09:20:00.007+01:00

El hórreo de teito de Lumajo, en octubre de 2010

De los cinco hórreos con cubierta de paja de centeno (teitos) que había en Lumajo en 1982, ya sólo queda uno, y puede que dentro de poco, ninguno. El primer paso antes de la desaparición de una cubierta de paja es con frecuencia la aparición de un plástico que la cubre, que evita que las goteras de la cubierta afecten al interior del hórreo. El último hórreo de teito de Degaña lleva ya cerca de diez años cubierto con el plástico, al igual que uno de los dos hórreos de teito de Sosas de Laciana.

El hórreo de teito de Lumajo en febrero de 2008, ya con un pequeño plástico

Veo que en los últimos años se han restaurado algunos hórreos de teito, como los dos de Caboalles de Arriba, el otro teito de Sosas o uno de los de Villager de Laciana, así como la palloza -también con cubierta de paja de centeno- de Robles de Laciana, ésta última hace pocos meses. Ojalá las ayudas lleguen a tiempo -suponiendo que haya algún euro en las arcas públicas a estas alturas de la crisis- para evitar que el hórreo de Lumajo, o uno de los Villager y el de Sosas que mencioné, no den el paso definitivo a la cubierta de pizarra, de la que ya no hay vuelta atrás. Después de Ibias y de Cangas del Narcea, Villablino (comarca de Laciana) es el municipio de la cordillera Cantábrica con más ejemplares de hórreo de teito. Sería triste desaprovechar algo en lo que Laciana sobresale por encima de docenas de municipios, ahora que Laciana necesita, más que nunca, espaldarazos de cualquier tipo.

El hórreo de Casimira, en Villager de Laciana, próximo candidato a la cubierta de plástico

El chozo de La Chomba

2010-09-28T13:24:00.007+02:00

Miembros de INCULCA, reconstruyendo el chozo de La Chomba

El pasado 2 de julio salía en la prensa provincial un artículo sobre el proyecto de restauración de un chozo en La Chomba / La Tsomba (Las Chombas), en terrenos de Caboalles de Abajo, de mano de INCULCA (Iniciativas Culturales de Caboalles). Ayer, en otro artículo del mismo medio, se informaba de que los trabajos de restauración (al final fue reconstrucción) ya habían comenzado.

INCULCA posee un blog - http://inculca-caboalles.blogspot.com/ - en el que se informa sobre sus actividades y proyectos. Desde aquí, todo el ánimo y el aplauso a estos vecinos de Caboalles, que luchan por la recuperación del patrimonio cultural.

La Chomba (La Loma, en castellano) en primavera. El chozo en cuestión se encuentra justo en el centro de la mancha verde de la campera

Mapa extraído de Google Maps con la ruta realizada en trazo rojo. Pulsar en la imagen para ampliar

Río Ibias, Río Negro

2010-09-19T17:53:00.004+02:00

A pesar de que Ibias es un paraíso natural y etnográfico, como podrán comprobar los que ya tengan el libro Ibias. Guía completa, del que hacía eco en la última entrada de este blog, nuestro viejo "amigo" Victorino Alonso le tiene el mismo respeto que a cualquier otro lugar por donde pone la zarpa.

Os recomiendo -por lo ameno, aunque seáis de lejos- que veáis el documental (sólo dura 15 minutos) sobre lo que está haciendo el empresario minero con el río que vertebra el concejo asturiano de Ibias. Escucharéis numerosas referencias en las declaraciones de los vecinos diciendo "este señor", siempre referidas a Victorino Alonso, propietario de la explotación de carbón de la que proceden los vertidos que están convirtiendo el río Ibias en carbón líquido.

Éste es el enlace para verlo: http://www.premiosfundacionbiodiversidad.es/segundaedicion/trabajos-documental.php?id=DC4c8d2976619fe&pag=1

P.D. Se ve mejor en el navegador Internet Explorer que en Mozilla Firefox; en este último no se aprecia el texto.

Libro sobre Ibias

2010-09-12T08:54:00.011+02:00

Dos municipios más al oeste de Laciana está Ibias, en el lejano oeste asturiano. Para muchos asturianos (y leoneses) Ibias está tan lejos y tan de camino a ninguna parte, que no merece la pena la visita. Ibias simplemente "no es"; o sí, sí es: es el fin del mundo. Pero no se puede reprochar nada a los que describen Ibias de esta manera, porque es simple desconocimiento, resultado en gran medida de la escasa inversión y puesta en valor de sus recursos que ha hecho la Administración durante todos estos años.

Para que esto deje de ser así, nuestra compañera bloguera María del Roxo acaba de publicar una guía exhaustiva sobre el concejo de Ibias, de nada menos que 360 páginas. No es una noticia fresca, puesto que ya anteriormente Milio' i Sebastián en su blog de Degaña, y Manolín del Xastre en su flamante nuevo blog sobre su tierra se han hecho eco de ella.

Ibias es un lugar especial, del que sus habitantes se deberían sentir muy orgullosos. Imagino que el lanzamiento de este libro contribuirá mucho a disipar esa bruma de desconocimiento tras el que ha estado tantos años escondida. Como ya indicaba en una entrada sobre Ibias hace año y medio, que Ibias se dé a conocer entraña también un riesgo muy claro, que ya ha acabado con otras comarcas 'típicas', que tras ser descubiertas por el turismo, fueron paulatinamente siendo víctimas de la uniformización urbanística y cultural que afecta ya a todo el planeta. Esa uniformización que ha hecho que la arquitectura tradicional desaparezca, dando paso a construcciones que no son de la zona, y que bien podían estar erigidas en cualquier otro lugar del país. Ya que la uniformización cultural parece imparable y ya nos ha engullido a casi todos (un adolescente de Tokio, uno de Seattle, uno de Villanueva de la Serena y otro de Mumbai/Bombay visten prácticamente igual, escuchan prácticamente la misma música y ven prácticamente las mismas películas en el cine y series de televisión), sería fundamental que los habitantes de Ibias tomaran conciencia de aquello que hace que Ibias sea diferente de la mayor parte del país, y hagan todo lo posible por conservarlo. Si no, en una década, Ibias podría ya no tener nada distinto que ofrecer al visitante, y entonces, sí que con razón, no merecería la pena la visita, como ya ocurre con tantos lugares de nuestra geografía.

Las mismas llamas de siempre. Otro año más

2010-09-06T20:09:00.004+02:00

Helicóptero del servicio de extinción de incendios, en una actuación en Rioscuro de Laciana

Hay veces que hay que escribir, aunque no se disponga de tiempo para ello. Hay veces que hay que denunciar las miserias de este mundo, aunque sólo se consiga despertar a unos pocos del letargo y de la insensibilidad que se produce al acostumbrarse a ellas. Y hay veces en las que hay que preguntarse por qué algunas barbaridades no cambian y los que tienen en su mano cambiarlas no hacen nada para que así sea.

Dicen que el mes de enero es el mes en que más incendios se producen en el occidente de la cordillera Cantábrica. Parece mentira, pero es verdad. No hay ganado en el monte ni peligro de que el fuego le afecte, y los que queman para obtener pastos reciben unos pocos meses después, al final de la primavera, la cosecha deseada, en forma de brotes tiernos de hierba donde antes había otras especies que el ganado no puede aprovechar. Pero hay más actores provocadores de incendios que aquellos que buscan pastos, como pueden ser cazadores que queman un coto vecino para que la fauna venga al suyo, o que simplemente quieren el monte más limpio para poder cazar menos trabajosamente. Luego están los que queman para elevar su autoestima, ya que difícilmente conseguirán otros logros en esta vida que acaparen la atención de todos y las reseñas en los periódicos. Pero en estas latitudes, estos últimos son los menos.

Incendio sobre las brañas de Susañe, en septiembre de 2009. Medio kilómetro más allá había otro

Este año el invierno no ofreció huecos de buen tiempo en los que quemar, y cuando vinieron, la cantidad de nieve que había en cotas bajas impedía poner el fósforo a trabajar. Así que sólo quedaba el final del verano para pintar de negro el verde habitual de los valles asturianos y leoneses. En agosto ya ha habido algunos incendios pavorosos, como el que quemó en Barjas más de mil trescientas hectáreas. Más o menos al mismo tiempo, por encima del pueblo de Castro, junto a Palacios del Sil, ardieron 130 hectáreas de brezo y alguna de roble; al lado del de Barjas, parece una menudencia, pero cuando se ve de frente la franja quemada bajando desde Villablino, resulta inmensa.

Zona quemada al oeste de La Viliel.la, en agosto del 2010. La franja verde más clara a la derecha de la foto ardió en 2004

También por esos mismos días, ardían en La Viliella 35 hectáreas de monte bajo incluidas dentro de los límites de la Reserva de Muniellos, que tenemos que recordar que tiene mayor categoría de protección que un parque natural, ya que no tienen acceso a su interior ni siquiera los habitantes de los pueblos colindantes. Hace seis años hubo un incendio justo a continuación, mucho mayor, y que llegó a pasar la divisoria hasta el borde superior del bosque de Muniellos. En algún otro momento que no sé fechar, ardía la misma ladera de siempre, en la sierra de Degaña, ésa que cuando no arde por la mitad oeste, arde por la mitad este, y a veces por las dos en el mismo año.

Algunos de los últimos incendios en la sierra de Degaña. En verde, el último, hace unas semanas; en rojo, los dos que hubo durante el año 2009, uno en la primavera y otro en el verano; en negro, otro del otoño de 2005. La que aparece en azul y otras porciones que no se han marcado en colores han ardido también desde el año 2005. Pulsar en la foto para ampliar

El último, del mes pasado. Como siempre en la sierra de Degaña, arde la montaña de abajo arriba; cientos de metros de desnivel

Este fin de semana también hubo espectáculo en abundancia en estas tierras, ya que mientras ya llevaba unas horas ardiendo el monte en Valdeprado, empezaba a hacerlo también sobre el pueblo degañés de Rebol.lal o Rebollar. Este último fuego rebrotó al día siguiente, y a veinte kilómetros de distancia, a las pocas horas una nube de humo de dos kilómetros de altura se elevaba sobre Rioscuro de Laciana. Para los pirómanos era la última oportunidad que se les ofrecía de momento, ya que la previsión del tiempo daba lluvias justo para hoy, lunes. Lo que arda en los próximos dos meses dependerá mucho de las precipitaciones que haya, que es lo único que impide a los de siempre seguir arrasando uno de los últimos paraísos naturales que quedan en la península Ibérica. Sí, sí, he dicho 'lo único que impide', porque por las comparaciones que he estado haciendo entre los incendios de los últimos años, NADA ESTÁ CAMBIANDO.

Ladera encima de Castro, en Palacios del Sil

Incendio en Valdeprado, el sábado 4 de septiembre

Incendios en el Alto Sil, ese espacio natural sin catalogar porque a Victorino Alonso no le interesa -léase que lo que él dice va a misa-, pero que ya iguala prácticamente en población de osos a las mejores zonas oseras de toda la cordillera, y que supera en urogallos a cualquier otra, con diferencia; incendios en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, en la misma cantidad que el año pasado, el anterior y todos los anteriores, mientras los turistas caminan por sus montañas viendo columnas de humo por aquí y por allá; incendios en la Reserva Natural Integral de Muniellos, donde no hay más porque su extensión es pequeña; y no sigo, porque sólo me estoy refiriendo a la zona de ámbito de este blog.

Montes de El Rebol.al o Rebollar, recién extinguido el incendio del mediodía del sábado 4 de septiembre

Otra toma de la misma zona quemada

Visto desde otro ángulo

A la mañana siguiente, rebrotó

¿Por qué todo sigue igual? ¿Por qué el mismo número de incendios de siempre? ¿Quién puede parar esto? ¿Yo? ¿Tú? ¿Las cuadrillas de extinción de incendios, que ya bastante se juegan la vida? ¿Los agentes medioambientales, que ven como la mayoría de sus denuncias acaban en un cajón del que ya nunca salen?

No. Los que pueden parar esto están más arriba. Tienen coche oficial, buenos sueldos, comen en los mejores restaurantes, se hospedan en hoteles de cinco estrellas mientras hacen viajes de turismo a la Conchinchina que nos venden como viajes oficiales, y que como con casi todo, han perdido el contacto con la realidad, y lo único que les interesa es conservar su sillón durante el mayor tiempo posible, aumentando números en sus cuentas corrientes lo más rápido posible, antes de que les llegue el relevo electoral.

Incendio en Rioscuro de Laciana, domingo 5 de septiembre. El fuego se inició exactamente en el mismo lugar el 11 de noviembre del 2007

El hidroavión en acción sobre terrenos ya de la Devesa de Robles, un bosque de gran valor ecológico colindante con los terrenos de Rioscuro

Uno de los dos helicópteros que actuaban en la zona

De vez en cuando las llamas alcanzaban cinco metros de altura

Esta foto la he dejado en tamaño grande (pulsar en ella para ampliar) para ver los detalles: robles que ya han ardido y otros a los que les queda un telediario

La columna de humo, vista desde Villaseca de Laciana

Luego hay gastos ingentes de dinero para fomentar el turismo en esos mismos sitios que arden por los cuatro costados ante la vista atónita de esos turistas que se tragaron el anzuelo de que iban a visitar un paraíso natural. No es que no sea un paraíso natural, pero en las fotografías de los folletos no aparece ese porcentaje de territorio que se pinta de color negro todos los años.

País de inútiles

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III Sarao Bloguero del Lejano Oeste

2010-08-08T19:56:00.010+02:00

Escuela de Villardecendias (Ibias), sede del III Sarao Bloguero

No tuve excusa que valiera para dejar de asistir al III Sarao Bloguero del Lejano Oeste (astur-leonés), y por aquellos andurriales dejados de la mano de Dios del Villardecendias ibiense hube de dejarme caer. No soy yo muy de jolgorios, fiestas, muchedumbres y gentíos, como tampoco de cuchipandas y maratones culinarias, pero había que acudir, y máxime cuando los anfitriones eran nada menos que los amigables vecinos del Villar, uno de los pueblos más recomendables de visitar de Ibias.

La escuela -cerrada hace más de veinte años- es un lugar espartano, pero con el encanto de las viejas casas de pueblo

La asistencia pulverizó en número el registro conseguido en anteriores encuentros, con la mayor presencia lacianiega hasta la fecha (cuatro representantes). No voy a extenderme en detalles concretos sobre el desarrollo del encuentro, convocado por María del Roxo, y que ya se encargarán de contar otros. Hubo de todo en las ocho horas de confraternización, sobre todo comida -once tortillas de patata para veintiséis comensales- y más vino y sidra de la que fuimos capaces de tragar, así como bastantes risas por diversas ocurrencias de la organizadora. Y tuve ocasión de conocer por fin en persona a José de Mingo, el pionero de los blogueros del Lejano Oeste, y que vino expresamente desde La Rioja, con su mujer Lourdes, al encuentro.

No hizo falta colgar nada del perchero, porque el célebre sol de Ibias -el sol de Asturias- nos atizó con ganas

Impecable el trabajo y admirable el esfuerzo de la familia Suárez para acondicionar la vieja escuela de Villardecendias para el encuentro bloguero, y por los preparativos para la comida, que eran para cincuenta personas más que para veintiséis, con todo el esfuerzo que eso supone. Y como siento una especial debilidad por los que trabajan duro y no buscan reconocimiento público a sus esfuerzos -cuánto mejor iría el mundo si todos fueran así-, quiero hacer aquí un homenaje a Gonzalo de Suárez, bloguero de Villardecendias, anfitrión y amigo, y ¡cómo no!, a su mujer Berta, trabajadora infatigable hasta unos extremos que nos os podéis hacer idea, y con una capacidad de trabajo y abnegación que si las tuvieran nuestros políticos, otro gallo nos cantaría. Además, lacianiega de Caboalles del Medio -aunque no lo encontréis en los mapas, os aseguro que existe-.

Berta preparó un asiento distinguido para la Marquesa de la Viña, que no deposita sus posaderas en una vulgar silla, como el resto de plebeyos y chusma del populacho que asistimos

Las fotografías son todas previas al encuentro, cuando el silencio de Villardecendias impregnaba el lugar. Del ruido y el estrépito posterior ya veréis las fotos en los blogs de la competencia...

La privilegiada panorámica de Pena Rugueira, montaña más alta de Ibias, siempre presente desde Villardecendias

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Rutas del Patrimonio Arquitectónico de Laciana

2010-06-17T10:37:00.009+02:00

El Ayuntamiento de Villablino acaba de publicar un pequeño libro de 24 páginas de pequeño formato titulado Rutas del Patrimonio Arquitectónico de Laciana. Han colaborado en su elaboración Caja España, y un grupo de profesores y alumnos de los IES Valle de Laciana y Obispo Argüelles, de Villablino. Las fotografías son de Roberto Calvo (autor de las fotografías de los libros sobre Omaña, El Bierzo, y Babia Laciana Alto Luna, publicados por Edilesa, y escritos por Julio Álvarez Rubio), y de Félix Súarez (Félix, de la Casa de la Cultura de Villablino). En la elaboración de contenidos ha colaborado Eli Fernández, responsable de la Oficina de Turismo de Villablino que, desde este martes, ha pasado de estar en la Casa de la Cultura, a situarse en la planta baja del edificio del Ayuntamiento.

La presentación del libro es impecable, e incluye una valiosa lista de 200 elementos de interés situados en los diferentes pueblos de Laciana, como pueden ser iglesias, ermitas, fuentes, puentes, lavaderos, hórreos, casas, molinos y otros.

Página del interior del libro

P.D. El libro está disponible en formato pdf en internet en esta dirección http://www.aytovillablino.com/html/areas/cultura/pdf/GUIA_DEL_PATRIMONIO_VILLABLINO.pdf

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Mirador del Castro de Villaseca

2010-04-28T12:48:00.021+02:00

Laguna del Castro, en Villaseca de Laciana

El año pasado -no recuerdo bien cuándo- se habilitó un mirador junto a la laguna del Castro de Villaseca de Laciana, a la que no había acudido en bastante tiempo. Esta laguna, la más grande de Laciana, se encuentra a sólo 1.200 metros de altitud, y según el panel explicativo junto a ella, se originó hace 30.000 años en una morrena lateral del antiguo glaciar que recorría el valle de Lumajo (hay que puntualizar que el glaciar que recorría el valle del Sil alcanzaba 200 metros de espesor a la altura de lo que hoy es Villablino).

De izquierda a derecha, Peña Vendimia (2.009 m.) y Miro de Rabón (1.981 m.), desde las cercanías de la laguna

Me alegra ver que alguno de los muchos puntos de interés que contiene Laciana ha sido señalizado y fomentado. Es una migaja, pero menos es nada. Que el pequeño merendero habilitado en el mirador es un pegote, o que mientras que se señaliza esto se está destruyendo el valle a toda velocidad con las minas de carbón a cielo abierto, es algo obvio. Que es un lavado de cara del Ayuntamiento, como lo será el centro de interpretación de los castros o la ruta Sendas de Laciana, pues también es muy obvio. No se puede vender una casa llena de basura pretendiendo que porque el cartel de SE VENDE es muy guapo, ya está todo resuelto; sería más lógico sacar primero la basura, que igual no cuesta tanto.

La antiestética y poco rústica mesa del mirador, con el Muxivén al fondo

Volviendo al asunto principal, un camino ya existente se ha desbrozado y señalizado con otro cartel más, para ascender durante 800 metros de distancia hasta el citado mirador, que ofrece una espectacular vista de Villaseca de Laciana. También se divisan cumbres importantes, como el Alto de la Cañada (2.154 m.), Muxivén (2.027 m.) Peña Vendimia (que en el panel aparece como Nevadín, que no se ve desde aquí) o el Miro de Rabón.

Villaseca de Laciana

Vista hacia una escombrera de carbón sin restaurar

El bosque de Ladrones, que fue hábitat del urogallo hasta hace muy poco y que el Maharajá de Laciana, Victorino Alonso, quiso arrasar con otra mina de carbón a cielo abierto. Fue una de las escasísimas ocasiones en que la 'Justicia' le ha impedido salirse con la suya. Pero sigue intentándolo...

La laguna ahora mismo está hasta los topes. De hecho, algunos árboles que habían colonizado las orillas se han visto ahora con el agua al cuello. Las ranas croan, y si no se mira hacia la escombrera sin restaurar próxima, todo parece idílico. Donde se encuentra el mirador hubo en tiempos de los romanos un castro fortificado, que permanece sin excavar.

Algunos valientes abedules que se atrevieron a crecer en orillas sin anegar se han encontrado este año con una sorpresa

Y no hay mucho más que contar, salvo que para llegar a este lugar hay que tomar la carretera que sale de Villaseca hacia Lumajo, y unos centenares de metros más allá tomar una amplia pista de tierra que tiene un primer panel informativo que habla sobre la laguna y el mirador. Esta antigua pista minera es prácticamente una carretera sin asfaltar, aunque muy descarnada y con muchas piedras que asoman del firme y que la hacen algo incómoda para el vehículo.

La pista de acceso a la laguna

Nada más apearme de mi cabalgadura, aparecieron por allí tres vagabundos. Uno, gigantesco, y cojeando algo de un pie, y los otros dos, idénticos y de corta estatura, con una buena cojera también uno de ellos. El grandullón, aunque de rasgos mucho menos inteligentes que los otros dos, era claramente el líder de la banda, porque fuera donde fuera, los otros dos iban detrás. No parecían peligrosos, y se acercaron a curiosear, aunque guardando un poco las distancias.

Me dirigí a recorrer el camino hacia el mirador y pensé que me había librado de ellos, pero me seguían a una cierta distancia, no sé si con aviesas intenciones o no. Después de un rato en el mirador, llegaban ellos, algo confusos por ver que yo daba la vuelta y me dirigía en sentido contrario. Los dos clones fueron a ocultarse tras algunos robles, mientras que el gigante pasaba a mi lado, desprendiendo un fuerte olor a queso de cabra.

Apreté el paso, y al llegar al coche, salí hacia Villaseca, sin ver rastro de los tres extraños. Me pregunto que harían por allí y a qué se dedicaban. Sólo espero que si alguien los reconoce y los anda buscando, que sepa por dónde andan.

'Los tres vagabundos': una cabra de considerables dimensiones (levantaba más de un metro de altura) y sus fieles e inseparables seguidores.

Adquiriendo un poco de cultura sobre geología, flora y fauna

Me persiguen por el robledal. ¿Qué intenciones tendrán?

Los pequeñajos se enconden en el bosque al verme. ¿Me estarán preparando una emboscada?

El jefe de la banda

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Censura

2010-04-23T10:14:00.003+02:00

Hace unos meses creé una cuenta en Facebook para hacerme seguidor de la Plataforma de Apoyo a Pepe el Ferreiro en esta red social. Quería sumar mi voz y mi grano de arena a la injustificable destitución de José Naveiras Escanlar como director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, que él fabricó de la nada durante décadas y que, -error insubsanable- cedió al Principado de Asturias, para que ese legado no se perdiera cuando él ya no estuviera. La mafia del señor Vicente Álvarez Areces nunca estuvo a gusto con Pepe el Ferreiro, y han urdido un burdo montaje para justificar su destitución, y así tener control del mejor museo etnográfico de Asturias.

Hace dos días, mi cuenta de Facebook desapareció. Apenas la usaba, y en otras circunstancias no me hubiera importado mucho. Pero mi cuenta es una más de las 400 cuentas de seguidores de Pepe el Ferreiro en Facebook que han desaparecido en las últimas dos semanas.

De momento, no he oído que desaparezcan blogs de la noche a la mañana. Pero si un día este blog sin pelos en la lengua veis que ya no aparece en vuestro navegador, poneos a pensar.

¡Viva la democracia española y su libertad de expresión!

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"Después del tráfico de drogas y de armas, los parques eólicos"

2010-04-14T21:47:00.011+02:00

Desde hace unos meses, me había propuesto firmemente dedicar este blog (y su hermano de Babia) a lo que en un principio estaban destinados: descripción y exaltación de fantásticas comarcas desconocidas para la mayoría, y que por eso mismo son presa fácil de empresarios sin escrúpulos que sólo quieren enriquecerse con los beneficios derivados de su destrucción. Pensaba centrarme en la primera parte, la positiva, y tocar sólo de refilón la segunda, la negativa.

Pero ahora tampoco pudo ser. En aquella primera etapa del blog (que va a ser igual que ésta, me temo) las vísceras mandaron más que el cerebro, y Victorino Alonso, el verdugo de la vida en Laciana (mitad norte del Alto Sil), se convirtió en protagonista habitual. Seguramente, de haberle dedicado los medios de comunicación más tiempo a este sujeto, este blog le hubiera dedicado menos. Pero lo que ocurre en Laciana (y en Degaña, y en Ibias, y en Fabero) en torno al carbón, siendo un escándalo absolutamente inexplicable en un país de la Unión Europea, no sale en los grandes medios. Y si nadie dice nada, nadie sabrá nada, y todo seguirá igual. Y muchos días yo me niego a que eso tenga que ser así.

En Laciana, de momento, no nos acecha el fantasma de los parques eólicos, aunque ya está llegando a comarcas cercanas, como Omaña o el Bierzo. Yo no soy experto en este tema, como tampoco lo soy del carbón, y por eso remito al que quiera saber más a este magnífico blog, donde el lector (el que lo tenga) encontrará sobre todo sentido común y razones lógicas.

Y para definir el mundillo de la energía eólica en España, nada mejor que unas palabras de Vázquez Figueroa, las primeras de un programa de El Escarabajo Verde que puedes ver pulsando aquí. Aunque quizá, al ver a los 'intelectuales' que defienden el parque eólico, tengas sentimientos contrapuestos.

Por cierto, a ver si alguno de los famosos que recorrieron las playas gallegas cuando los vertidos del Prestige se asoma por Laciana y recorre alguna explotación ilegal de carbón a cielo abierto (sí, sí, de ésas de varios kilómetros de longitud por uno de anchura, en una Reserva de la Biosfera), para que salga en todas las cadenas de televisión, y así se entere España de lo que aquí ocurre.

Lástima que Victorino Alonso sea amigo de Zapatero, porque el hecho de que en Castilla y León gobierne el PP hubiera sido un magnífico gancho para que vinieran por aquí a chupar cámara.

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Nieves recalcitrantes de Omaña

2010-04-08T11:38:00.004+02:00

Entorno del Alto del Pando, en la sierra del mismo nombre. Omaña

Omaña empieza a estar ya un poco alejada del eje central de la cordillera Cantábrica, es decir, de la divisoria de aguas entre Asturias y León, en este caso. Por ello, recibe menos precipitaciones de lluvia y nieve que zonas más al norte, como puede ser Babia y, por supuesto, Asturias. Con esta idea en la cabeza, y viendo que la cota de permanencia de la nieve en cara norte en Laciana y Babia era de unos 1400-1500 metros de altura, me encaminé hacia el Valle Gordo de Omaña, para dar un paseo tranquilo sin toda la parafernalia del equipo invernal.

En la vertiente opuesta al Valle Gordo, hacia el sur, en tierras ya bercianas del Alto Boeza, hay una de esas ermitas de alta montaña que reciben un halo místico extra, por el hecho de su enclave solitario y su lejanía a núcleos habitados. De ese tipo de ermitas donde incluso hoy en día (en otras regiones) se refugian durante un tiempo al año ermitaños modernos, que buscan en el silencio respuestas que el bullicio y la distracción de la vida en sociedad no pueden dar. No sé si esta ermita a que me refiero, la de Peñafurada, ha albergado alguna vez a algún ermitaño, aunque tiendo a pensar que seguramente esté cerrada con un grueso candado que impida el acceso a montañeros ocasionales con tendencia al gamberrismo y a la rotulación de paredes con mal gusto.

Ermita de Peñafurada (en el recuadro), vista desde las proximidades de Peña Cefera

Como tantas veces, tengo que recurrir a referencias de alguna de las obras publicadas por Julio Álvarez Rubio sobre estas tierras leonesas, y en este caso, a las tres páginas que le dedica a la ermita de Peñafurada y su procesión del 15 de agosto en el libro sobre Omaña. No dispongo de más datos que éstos sobre la ermita, y por eso refiero al lector a ellos.

La misma vista, con teleobjetivo

La idea de la jornada era alcanzar el entorno de la ermita desde Vegapujín, no desde Posada de Omaña, que es de donde parte la pista forestal que lleva a la ermita. Habría que ir ascendiendo por algún camino vecinal que luego, ya sin remedio, desembocaría en la pista, poco antes del Alto del Pando, que separa Omaña de El Bierzo. Pisando nieve a 1500 metros, sólo los últimos metros de cara norte antes del collado (1.673 m.) estarían tapizados completamente de blanco.

Vegapujín

Según venía avanzando con el coche por el inicio del Valle Gordo, percibí que la cantidad de nieve era mucho mayor de lo que debería ser. El entorno del Alto del Pando tenía mucho espesor de nieve, y retales llegaban incluso hasta el mismo valle, a 1.200 metros de altitud. Por no traer, no había traído ni polainas, que apenas pesan y bien podía haber traído sin mayor incomodidad.

Localizado en el mapa militar el camino que debía tomar, y encontrado sobre el terreno, parto por él en un día soleado pero muy frío. En el primer repecho aparecen las primeras manchas de nieve, de 40 cm. de espesor, y dura como una piedra. El camino está muchas veces encharcado, por la gran cantidad de agua que rezuma el terreno, y un reguero que en verano seguramente esté seco, hay que cruzarlo metiéndose ligeramente en el agua. Se llega a una terraza horizontal, donde se ha formado una pequeña laguna, y ahí el camino comienza un pequeño zigzag entre las escobas. Al encaminarse hacia el siguiente arroyo, una gran placa de nieve borra completamente el perfil del camino. La nieve, en la superficie, está muy dura, pero no así por debajo, y de los sucesivos hundimientos hasta la rodilla me empieza a entrar nieve por la parte superior de la bota.

Mientras la nieve está dura, ningún problema. Grandes espesores a sólo 1.300 metros de altura

Realmente grandes

Cornisas que empiezan a desmoronarse

En Laciana y en Babia no hay estos espesores de nieve a 1.400 metros de altura

Se alcanza una pequeña cuenca donde hay un gran corral y un cruce de caminos. Aquí ya no es posible saber por dónde va el camino que debo seguir, aunque mirando el mapa veo los siguientes puntos a los que debo ir. Veo unas grandes huellas bajar de un pequeño ventisquero en la cabecera del circo y me acerco a ver qué son, pero resultan ser mucho más pequeñas de lo que parecían, y de jabalí. Una línea de escobas indica por dónde va el camino, del que no hay otra referencia visual. Alcanzo un pequeño collado, desde el que ya veo el Alto del Pando, y la pista que procede de Posada de Omaña. Hay demasiada nieve para ser un simple paseo, y mucho más sin polainas. Aún así lo intento, pero al entrar en el gran robledal que sigue, me hundo hasta por encima de la rodilla, y decido que es mejor dejarlo para otro día.

Poco después de este collado, daría la vuelta

Este rincón del Valle Gordo, sin ser de la espectacularidad del abedular de la Guariza, bajo la imponente Peña Cefera, tiene su aquél. Seguramente por aquí llegue el oso pardo, en sus largos rodeos, ya que el límite de su zona de asentamiento permanente acaba algo más al oeste. Al otro lado de la montaña, en una situación realmente sorprendente y esperanzadora, sobreviven los urogallos más meridionales de Europa. Unos urogallos que ya no existen en los famosos bosques de Somiedo y que sí lo hacen en estos desconocidos bosques. Unos urogallos que suponen un grave trastorno para los promotores eólicos, porque les impiden facturar un dinero fácil, a costa de cuatro bobos que se han dejado seducir por promesas absurdas y sin fundamento de que el futuro de Omaña y el Alto Boeza está en los parques eólicos. De momento, y pese a algunas sentencias judiciales en contra, los promotores eólicos siguen construyendo, mientras el gobierno regional mira para otro lado. Otro ejemplo más de que, indendientemente del signo político del partido que gobierne, los oscuros tejemanejes entre políticos y empresarios deciden por nosotros lo que va a ser de nuestras tierras, nuestros bosques y nuestra fauna. En definitiva, de nuestra calidad de vida.

Panorámica desde el collado. A la derecha, el Alto del Pando. Guapo, ¿eh? ¿Qué será eso que aparece recuadrado en rojo? La respuesta, en la siguiente foto.

Molinillos de viento. El empresario de turno ya ha hecho caja. Él no vive aquí, y no le molesta ni el ruido de las aspas ni el hecho de que las vistas desde su ventana se hayan echado a perder para siempre. Siguiente paso: buscar alguna otra sierra perdida donde colocar más chismes de éstos, en algún sitio donde los pocos habitantes no tengan la fuerza suficiente como para echar a perder otro buen negocio.

Mapa extraído de Google Maps con la ruta realizada en trazo rojo. Pulsar en la imagen para ampliar

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Mucha nieve, donde debe

2010-02-21T13:22:00.008+01:00

Los alrededores de la Brañina, bajo el Miro de Rabón

Otros años, cuando caían los cuarenta centímetros de nieve de rigor -o incluso los setenta y cinco de diciembre del 2008-, estaba yo más contento que unas castañuelas, deseando que se desgajaran de las nubes otros cuarenta o setenta y cinco más. Puro egoísmo, claro, porque de aquella apenas tenía que usar el coche de forma regular.

Cartel del pintor Sierra a la entrada (o salida) de Babia

Este año es diferente, porque tengo que atravesar Babia -que está a 1.200 metros de altitud- obligatoriamente con bastante frecuencia, y encima con la mala suerte de que siempre que he de hacerlo, es cuando entra un frente. Como desde noviembre han entrado frentes de nieve todas las semanas, pues ahí está la gracia que me hace ahora ver la previsión del tiempo con cotas de nieve por debajo de los mil doscientos metros.

Embalse de Villaseca de Laciana, hoy, parcialmente congelado

No es que ya no me guste ver nevar, pero ahora me gusta más cuando lo hace justo por encima de donde yo tengo que pasar. Afortunadamente, la carretera de Babia es bastante horizontal, e incluso con la calzada completamente cubierta de nieve se puede pasar sin problemas. El único problema del recorrido no está en Babia, sino en la cuesta del embalse de Villaseca de Laciana, camino de Piedrafita de Babia. Ha ayudado a solucionarlo el hecho de que este año, que ha nevado muchísimo en las cumbres, apenas lo ha hecho en el fondo de los valles.

La Crespa, una de las montañas más hermosas de Babia

Seguramente no haya tanto espesor de nieve por los altos como el año pasado, que fue un invierno histórico, pero de los años anteriores, pocos o quizá ninguno tuvo tanta nieve a dos mil metros de altura como éste. Hoy, de nuevo, nieve en las alturas, y copos que apenas blanquean en los valles.

Travesía de Villaseca de Laciana, hoy

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Pepe de Corros en España Directo

2010-02-15T11:12:00.004+01:00

Ayer, día de San Valentín, José Santor Antón -aunque en la zona algunos le llaman Pepe Santos en vez de Pepe Santor-, alias Pepe el de Corros, cumplió 80 años. Hace algo más de una semana, una reportera de España Directo de TVE se acercó hasta Corros para entrevistar a Pepe y mostrar al mundo la vida de este hombre, que es el único habitante de su pueblo desde hace 26 ó 27 años. También aparece en el reportaje Eduardo, que junto con Damián, Manolo Sabina y los de Casa Pachón de Riomolín (José y Nemesio) son casi las únicas visitas que ha recibido regularmente en la última década.

Puedes ver el reportaje pulsando en este enlace http://www.rtve.es/alacarta/index.html?v=688477 y corriendo el círculo rojo de la parte inferior hasta el minuto 46:15, en que comienzan los cinco minutos dedicados a Pepe. Aparte de Pepe y la reportera, otros protagonistas del reportaje son Eduardo, un agente de la Policía Local de Cangas del Narcea, Chuli -la perrita pequeña y nerviosa de Pepe- y Chenoa -la mastina de Pepe-. En un momento de la filmación aparece la reportera con un libro en sus manos, que no es otro que Laciana, un otoño, el excelente libro de Julio Álvarez Rubio en que, pasando ligeramente la frontera hacia Asturias, narra un par de divertidas historias sobre Pepe.

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Prao Viejo

2010-02-11T07:22:00.004+01:00

Brown, un perro montañero de Salientes

Decía Vitín que Salientes tiene 11 valles: Tejedo, Rabón, Prao Viejo, Peña Vendimia, el del Alto del Puerto, Portilla, Brañalibrán, Tierrafracio, Valdiglesia, Vardaldá y Braña la Pena. Aunque el del Alto del Puerto no recuerdo qué nombre le dió, porque el arroyo cambia de nombre según los tramos. Pero es increíble que sólo por dos o tres de ellos se puedan concluir rutas a las cumbres que los cierran, por itinerarios medianamente razonables. El potencial para el montañismo en Salientes es el mayor de todo el Alto Sil, pero el abandono de senderos e incluso de anchos caminos, la convierte en un lugar para el montañismo salvaje, que también podríamos llamar montañismo magullado, que es como llegas al coche después de algunas rutas.

Valle de Brañalibrán, por el que discurre la ruta normal a la Peña de Valdiglesia

Los accesos a la entrada de casi todos estos valles son buenos, continuando luego en algunos casos hasta el final del valle, donde concluyen. En otros ni siquiera eso, como en el valle de Valdiglesia, donde a apenas 200 metros del pueblo en línea recta, justo al inicio del valle, un camino de tres metros de anchura, perfectamente construido, está totalmente oculto bajo los piornos. Hace año y medio, la emprendedora pareja propietaria del único lugar para pernoctar en Salientes, Mil Madreñas Rojas, hizo una convocatoria entre amigos y conocidos para limpiar entre todos, con la guía de Vitín, un antiguo sendero que subía directamente de Salientes al Tambarón. Llegaron las nieves sin mediar palabra, y aquello tuvo que posponerse sine die.

Mi rincón favorito del valle de Salientes: camino hacia Tejedo, Rabón y Prao Viejo, con el bosque y macizo de Valdiglesia enfrente

El acondicionamiento de ese sendero y de los muchos que hay perdidos en Salientes no debería recaer en particulares que ponen su sudor, potenciales lumbalgias, tiempo e incluso dinero. Pero si quien gobierna no gobierna, los gobernados tienen que gobernarse ellos solos. Me acuerdo de esos 6 millones de euros que costó hacer el estudio informativo sobre la autovía de Toreno a Villablino, la cual al final no se va a hacer. Una autovía que no iba a aportar ninguna riqueza a estas comarcas, como no la ha aportado ninguna otra autovía en lugares similares a éstos. Con una milésima parte de esos 6 millones de euros derrochados en un simple informe -que al final no ha valido para nada- podría acondicionarse un lugar como Salientes para convertirlo en un referente del senderismo a nivel provincial, como en justicia debería ser. Eso sí aportaría riqueza a la zona, aparte de indirectamente y a medio plazo ayudar a fijar la poca población que ya queda.

Poste de la ruta a Prao Viejo, una de las rutas señalizadas del municipio de Palacios del Sil. Las señales e indicaciones son escasas, pero el presupuesto de un municipio tan grande y con tan pocos habitantes, también.

Hoy voy a hablar de uno de esos valles que no conducen a ninguna parte, aunque si uno se lo propone y no le importa la lucha cuerpo a cuerpo con la vegetación, se pueden alcanzar desde allí importantes cumbres. Es el valle de Prao Viejo, el tercero por la izquierda según avanzamos de Valseco a Salientes y que, aunque las cumbres que lo rodean no son las más altas de la zona, es, junto con los otros dos (Tejedo y Rabón) el rincón de Salientes que globalmente más me gusta.

Valle de Prao Viejo, con dos de los gigantes de Salientes detrás: Peña de Valdiglesia (2.124 m.) y Pico de Braña la Pena (2.100 m.)

De la plaza del pueblo, girando a la izquierda hacia la otra fuente -la redonda-, salimos por un camino horizontal que bordea la vega de Salientes unos metros por encima. Llegamos al río del Barrio, donde se hubo de reconstruir el puente tras la riada del otoño de 2006, y donde aún vemos los restos de una cabaña de la que apenas dejó en pie un muro. El primer camino que sale a la derecha va a una antena en el inicio de La Loma, aunque cada año que pasa cada vez es más difícil avanzar por él. El nuestro va adquiriendo pendiente, aunque no es especialmente duro. A nuestra izquierda, por encima del inmenso bosque de roble del otro lado del valle, empiezan a asomar las cumbres de la Peña de Valdiglesia, y más a la derecha, la larga cresta que sale de la cumbre del Pico de Braña la Pena, las dos montañas de 2.100 metros del valle de Salientes -al Tambarón ahora sólo le dan ya 2.097 metros y lo han sacado del club-.

Final del espolón rocoso de la Peña de Valdiglesia (2.134 m.)

El camino dobla la loma y se introduce en el valle, que al principio es común para los tres en que luego se divide. Desde aquí las vistas ya de las laderas completas de Valdiglesia y Braña la Pena son formidables. Ése es para mí el lugar más hermoso de Salientes. Un lugar para poner un mirador y extasiarse apoltronado en un banco de madera.

Cresta norte del Pico Braña la Pena, desde el camino, durante un otoño al amanecer. La poca luz del momento, las limitaciones de esta cámara, y las escasas dotes fotográficas del autor no pueden reflejar la belleza de este bosque aquel día y cualquier día de cualquier otoño

Ah, no lo he dicho: en Salientes me encontré con un viejo amigo, Babú. Y con él estaba en esta ocasión su compañero de juergas, Brown. Babú ya me acompañó anteriormente en una excursión por aquellos lares, y me pareció un perro noble y un buen compañero. No me gusta mucho que se me peguen perros en las rutas que hago, porque vayas donde vayas, y subas por donde subas, allá que van ellos, con la responsabilidad que eso supone si les sucede algo. Aunque, eso sí, al final de la jornada, al devolverlos sanos y salvos al punto de origen, se recuerda la ruta con más cariño.

Babú y Brown, expedicionarios en busca de juerga y emociones fuertes

Como siempre, intenté escabullirme de mis acompañantes, no haciéndoles mucho caso al principio, y aprovechando cualquier despiste para poner pies en polvorosa. Pero por aquello de las buenas aptitudes olfativas de estos animales, eso nunca sirve de nada, aunque a pesar de saberlo, yo siga intentándolo. Allá que íbamos los tres, aunque la mayor parte del día fui más veces sólo que acompañado. Ya Babú no perdona una ocasión en que huela a corzo por las proximidades, y súbitamente, desaparece a la carrera por entre el bosque o el matorral. Algunas veces oía ladridos, sin saber si procedían de un encuentro con el oso, con una manada de lobos, o de la emoción que le produce perseguir a los pobres ungulados. Pero Babú era un perro sin sangre en las venas comparado con Brown.

Observándolo todo, atento a cada ruido

Le había visto anteriormente un par de veces por Salientes, y de verlo tan flaco, me preguntaba si estaría enfermo. Cuando vi que salía del pueblo detrás de Babú en mi compañía, me preocupó llevar conmigo -pensaba subir al Nevadín- a un perro que se me podía quedar tirado por el camino, sin fuerzas para seguir. Pero será porque yo no entiendo mucho de perros, porque era justo todo lo contrario. Brown era puro nervio. De las cinco horas que anduve caminando, calculo que no debió permanecer en mi compañía más de media. Salía disparado monte arriba, sin dar señales de vida durante veinte minutos, para luego aparecer brevemente y continuar con otra batida en la dirección contraria. Babú, claro está, iba detrás de él, aunque en muchas ocasiones regresaba conmigo al poco tiempo.

Brown, lo mismo, pero multiplicado por dos

Hubo una ocasión en que, tras casi 45 minutos sin ver a Brown, ya le di por desaparecido. Pero no iba a ser ése el día. No sé, ni nadie lo sabe, qué fue de Brown a comienzos del último verano, pero tanta aventura no podía ser buena. Sus dueños desean creer que ahora anda por otros valles, haciendo compañía a alguien que le aprecie tanto como ellos, y ojalá sea así.

El camino continúa valle arriba, donde encontraremos una bonita fuente, la de la Cascarina, para posteriormente desgajarse un ramal a la izquierda que se dirige al segundo de los valles, el de Rabón. El que sigue a Prao Viejo continúa de frente, por un tramo oscuro y húmedo. Ya por el valle que nos concierne, el camino enseguida toca a su fin, al inicio de unos grandes aunque estrechos prados. Esto es Prao Viejo. Por el lado derecho del valle vemos una franja boscosa que tapiza media ladera de la montaña durante aproximadamente un kilómetro: es el abedular del Monte el Sexto, muy valioso, y peculiar por cuanto se encuentra en un valle orientado hacia el sur, donde no suele ser habitual en estas montañas encontrar bosques de gran calidad.

Prao Viejo

Un sendero sale de frente por una estrecha loma, próxima al abedular, pero no es ése el lugar a recorrer para llegar al fondo del valle, sino cruzando el arroyo principal, y acompañándolo por el lado izquierdo (vertiente derecha). Por trayecto casi llano se llega al final del valle, justo debajo del collado de la Forcadona, que es el que separa el Nevadín del Miro de Rabón. Estamos en la Forcadona, llamada así por la forma de forca que producen en el terreno los arroyos que bajan por cada lado de la ladera que cierra el valle bajo el collado. Por la izquierda de donde estamos los prados continúan, hasta una pequeña terraza con un corral que se llama la Campera de las Cárcavas. Por la derecha de la Forcadona, que fue por donde primero intenté subir, la maleza cierra el paso rápidamente. Si uno se lo propone, luchando un rato con ella, se alcanza una terracita inclinada, desde donde ya no es difícil alcanzar el collado y subir al Nevadín, aunque siempre campo a través.

Miro de Rabón (1.981 m.), con el collado de la Forcadona a la derecha y la Forcadona -cuya forma de V desde aquí no se aprecia, debajo. Vista desde La Loma al Nevadín, que es el cordal que cierra el valle de Prao Viejo por el este.

Esa opción, en aquel momento no me pareció muy estética, y como ya había estado tres veces en el Nevadín en ese último año, decidí darme una vuelta por el valle, que para subir a la cumbre ya habría tiempo después. Primero me acerqué a la Campera de las Cárcavas, de donde un sendero en horizontal se dirigía hacia el sur, en dirección contraria a la que había venido siguiendo desde Salientes. Poco antes de llegar a la loma que baja del Miro de Rabón, no fui capaz de ver por dónde continuaba el sendero, y tuve que salir al cordal por las bravas. Desde aquí decidí que iba a subir al Miro de Rabón, por la suave y fácil loma, coronando la cima intermedia de las dos apenas perceptibles cumbres que junto con el Miro de Rabón, me indicó Vitín que son llamadas Los Tres Miros.

En lo alto del prado está la Campera de las Cárcavas, bajo dos de los Tres Miros

El corral en la Campera de las Cárcavas

Parte del abedular del Monte del Sexto

De izquierda a derecha, Peña Carnicera (2.032 m.), Cerneya (2.115 m.) y Catoute (2.112 m.)

Aquí también asoma el Catoute, a la izquierda de Valdiglesia y Braña la Pena. En la esquina inferior izquierda, los verdes prados de Prao Viejo

La mina de oro romana de Rabón, en el valle contiguo al de Prao Viejo

El Miro de Rabón, desde la loma de los Tres Miros, que separa el valle de Prao Viejo de el de Rabón

El Nevadín (2.077 m.)

Entre el segundo y el primer Miro -por orden de altura-, encontré una nutrida manada de caballos, que vinieron al galope a saludar, seguramente creyendo que les traería sal. Babú pierde los papeles cuando ve caballos, y sin encomendarse ni a Dios ni al Diablo, sale como un resorte ladrando en su persecución. Esa operación le sirvió en otras ocasiones, cuando se trataba de equinos solitarios, pero ahora su carrera -y la de su colega Brown, igual de excitado- fue cortada en seco por algunos ejemplares de gran tamaño de la manada, que salieron a protegerla de los enfervorecidos cánidos. Me quedé un rato contemplando a los caballos, pero después de las malas maneras que habían mostrado los canes en la presentación inicial, el líder de la manada no les dejaba acercarse de ninguna de las maneras, y arrancaba a por ellos cuando intentaban acercarse.

¡Caballos!, piensa Babú. ¡Vamos a divertirnos un rato!

Cada yegua con su potro viene a ver al forastero

Decepción generalizada al ver que ni sal, ni na de na

El jefe de la manada arremete contra Babú y Brown una y otra vez. No le son simpáticos esos gamberros que vienen ladrando

Viendo que la reconciliación no era ya posible, me marché con mis amigos en dirección al último de los Tres Miros, el de Rabón. Pero de nuevo, para no variar con mi errático itinerario del día, tampoco subí al Miro de Rabón, sino que tomé un sendero horizontal que se dirige hacia el Nevadín por debajo del collado de la Forcadona, y que concluye en una cuenca glaciar -conocida con el simpático nombre de La Segada la Chunga- por encima justo del abedular del Monte del Sexto. Desde allí, subir al Nevadín era tarea fácil, porque sólo había que alcanzar la Loma, unos metros por encima, y continuarla hasta la cumbre. Pero la verdad, no sentía el más mínimo interés por hacer tal cosa, y preferí descender desde allí al bosque a través de una gran terraza, el Chanín del Teso.

Unos metros antes de llegar a la cumbre del Miro de Rabón, decido tomar un sendero casi horizontal y perfectamente recto -¿antiguo canal romano para la mina de oro?- que pasa por debajo del collado de la Forcadona y del Nevadín

Al llegar a la Segada la Chunga, aún continúa hacia la Loma, pero yo bajo por el Chanín del Teso (recuadrado en azul) hacia la Forcadona (abajo a la derecha)

Vista del valle de Prao Viejo, al pasar por encima de la Forcadona y por debajo del collado del mismo nombre. A la izquierda, los prados del Chanín del Teso y más allá, el Monte del Sexto.

Antes de ello, aún al borde de la hoya glaciar, que está repleta de manantiales y pequeños senderos, paré para avituallarme. Fue ése el único momento del día en que Brown paró el motor, descansando a mi lado algo así como diez minutos, que fue lo que duró la parada alimenticia. Como me temía antes de partir de casa que probablemente Babú me acompañara, había echado al morral algo más de alimento, que no me pasara como en la ocasión anterior, en que dos horas antes de acabar la ruta ya no tenía nada que echarme a la boca, por aquello de haber compartido las viandas. Gracias a eso, pude repartir tranquilamente algo de mi comida con los dos animales, que tras tanto derroche energético, bien les tenía que venir.

La pequeña cuenca glaciar de la Segada la Chunga, aunque en esta toma no se aprecia bien su forma cóncava

Descendemos hacia la terraza del Chanín del Teso, y luego a la Forcadona (al fondo)

De ahí descendimos al extremo norte del Monte del Sexto, donde Brown levantó una corza que estaba escondida a apenas diez metros de mí, y de la que no hubiera tenido noticia de no ser por él. Me pareció interpretar que los ladridos que proferían en su persecución eran de júbilo y entusiasmo. Como siempre, no dieron alcance a su presa, porque seguramente ni siquiera era ésa su intención.

A través del húmedo bosque, cruzando numerosas regueras, alcancé uno de los dos arroyos que dar forma a la Forcadona, y por tanto, al punto donde ya había estado unas horas antes. Ya no quedaba otra que regresar a Salientes. Al pasar de nuevo por Prao Viejo, lucía el sol, y las flores abarrotaban el lugar. Brown y Babú estaban agotados. Si hubiéramos acabado allí la jornada, no me cabe duda que ambos hubieran echado una muy larga siesta. Aproveché mientras les dejaba reposar para fotografiarles a destajo, ya que en todo el día no había tenido muchas ocasiones de hacerlo.

Brown, exhausto

Por su mirada inteligente, a veces pienso que Babú es una persona disfrazada de perro

Ésa fue la última vez que vi a Brown. No así a Babú, que nos acompañó a mí y a Vitín hace unos meses hasta el Alto de los Cotrichones. Un Babú que seguramente formará parte de futuras aventuras, siempre tan comedido, fiel y tranquilo.

Siempre con la lengua fuera, siempre corriendo. Quizá ahora también, por algún otro valle. ¿Por qué no?

Gracias desde aquí de nuevo a Vitín, ya que sin su inestimable ayuda, muchos de los nombres que han aparecido a lo largo de este reportaje no hubieran podido situarse correctamente.

Mapa extraído de Google Maps con la ruta realizada en trazo rojo. Pulsar en la imagen para ampliar

Mapa global del espacio natural Alto Sil con la ruta realizada en trazo azul. Pulsar en la imagen para ampliar

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Estoy en Babia

2010-02-04T16:12:00.006+01:00

Peña Ubiña, la reina de Babia

Este blog comenzó como un proyecto sobre descripciones de rutas a pie y de poblaciones del espacio natural Alto Sil, y como en esta casa no somos nacionalistas, también de las comarcas del entorno, que tienen paisajes igual de interesantes que los nuestros, e incluso mejores. En ese pequeño margen de error geográfico que me permití a mi mismo se podrían incluir las descripciones que hice de Degaña, de algunas montañas en el límite con Somiedo, de Babia, valle del Naviego de Cangas del Narcea, del Alto Boeza y de la Alta Omaña. Nada inesperado. Menos cuadraban en ese marco ya reportajes sobre Ibias, que ni siquiera linda con el Alto Sil, pero ¡qué demonios!, ¿por qué no? El problema estaba en que el nombre del blog empezaba a ser inapropiado, de corto que se iba quedando. En vez de 'Alto Sil, las montañas y sus pueblos', estaba derivando hacia otros de ámbito más global, del tipo 'Cordillera Cantábrica, las montañas y sus pueblos'. Pero a mí me gustaba el título inicial, y no estaba por la labor de cambiarlo.

No estaba prevista la descripción de personajes, todos ellos ciudadanos de a pie, de estas montañas. A algún lector, estos son los reportajes que más gustan, pero son textos difíciles de fabricar, porque requieren de una visceralidad que sólo asoma cuando tiene que asomar, que es muy de vez en cuando. Si no, no tendrían mucho valor, y lo que se pretende en esas entradas del blog es precisamente resaltar al personaje que se describe, para lo que es menester contar con el mejor lenguaje y los sentimientos cargados hasta el borde, algo que el cuerpo no saca todos los días.

Un día empezó a aparecer por el blog un personaje oscuro, al que me referí en primer lugar de forma indirecta, y que poco a poco fue asomando con su verdadero nombre. Fue paulatinamente apoderándose del blog, impregnándolo y cogiendo el protagonismo con demasiada frecuencia. Últimamente, en que no tengo tiempo para crear entradas largas sobre itinerarios a pie, es el amo indiscutible del blog. Ya sabéis todos a quien me refiero. El blog está poseído por él, y os agradecería mucho si conocéis a algún exorcista de blogs que lo pueda sacar de aquí. Si no, me temo que voy a tener que cambiar el título del blog a algo así como 'Victorino Alonso, un delincuente de la montaña cantábrica'. Estoy harto de él, porque no me gusta escribir sobre él. Me deprime.

Las montañas del Alto Sil, de las que aún me quedan muchas entradas que subir al blog (no digamos ya de los pueblos), ya tienen pocos recovecos de los que pueda sacar información para escribir. El filón para el blog no se agota, sin embargo, porque para cuando consiga subir todos los textos, intercalados con otros temas, habrán pasado varios años. Pero necesito explorar nuevos territorios, y para ello, nada más a mano que las montañas de las comarcas vecinas.

Aunque seguiré caminando por Degaña, Cangas del Narcea, Ibias, Somiedo o el Bierzo, una porción importante de las próximas rutas que haga será por Babia. Es por eso que he decidido crear un nuevo blog sólo para esta comarca. Babia ofrece material para llenar un blog hasta los topes, y eso es lo que espero que ocurra en los próximos años. Pero para eso, es necesario, como diría Pepe el Ferreiro, que HAXA SALÚ.

Lago de Babia

Estoy en Babia. Estoy en http://apieporbabia.blogspot.com/ De momento, sólo aparecen las tres entradas que de Babia había en el blog del Alto Sil. Ya irán apareciendo más. Paciencia.

Sama-Velilla, Victorino y Pepe el Ferreiro

2010-02-02T15:24:00.004+01:00

Vaya mezcla más extraña, ¿no? ¿Qué pueden tener en común la autopista eléctrica Sama-Velilla, el empresario minero Victorino Alonso y José Naveiras Escanlar, 'Pepe el Ferreiro. Pues más de lo que parece a simple vista, que parece ser nada.

La autopista eléctrica Sama-Velilla es un proyecto que pretende extraer la producción eléctrica sobrante de Asturias hacia el resto de España a través de Castilla. Para ello, se van a construir torres metálicas de 51 metros de altura, durante un recorrido de 120 kilómetros, entre Sama de Langreo (Asturias) y Velilla del río Carrión (Palencia), atravesando para ello buena parte de la provincia de León. Todos los municipios del recorrido en la provincia de León y gran parte de los de Asturias se oponen a la línea de alta tensión. Se han presentado unas 30.000 alegaciones en contra de ella, pero aún así, el promotor incombustible de la autopista eléctrica dice que se va a construir sí o sí.

¿Quién es ése que defiende la construcción de la línea eléctrica, cuando los que van a convivir con ella se oponen? VICENTE ÁLVAREZ ARECES

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Del empresario minero Victorino Alonso García no sé qué contar que no haya contado ya hasta ahora. Una visita por este blog le dará alguna información básica al que no haya oído hablar de él aún. Pero no he hablado más que de pasada de cómo empezó el imperio empresarial de Victorino Alonso. A principios de los años 90, la legendaria compañía minera Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) pasaba por pésimos momentos económicos, llegando a la quiebra. Las deudas de MSP contraídas con las entidades Caja España y Cajastur la dejaba prácticamente en manos de ellas. Hubo varios candidatos para comprar la compañía minera, pero de todos ellos, el elegido fue Victorino Alonso. El precio por el que la adquirió fue casi de mercadillo de pueblo. ¿Quién era tan benevolente presidente de Caja España en aquel momento? Ángel Villalba, posterior candidato a presidir Castilla y León durante varias elecciones regionales, por el PSOE. ¿Quién era el presidente de Cajastur que con ese regalo puso los cimientos del posterior imperio minero de Victorino Alonso? VICENTE ÁLVAREZ ARECES

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De Pepe el Ferreiro ya hablé en la entrada anterior del blog. José Naveiras, con su propio dinero y dedicando un número infinito de horas sin remuneración a buscar y adquirir elementos tradicionales de una Asturias que demasiado rápidamente estaba desapareciendo, fue poco a poco haciéndose con la mayor colección etnográfica de toda la provincia y una de las mejores de España. Creó el museo y, para que continuara su labor y no se perdiera cuando él ya no estuviera, lo cedió al Principado de Asturias. Pepe el Ferreiro dice lo que piensa, porque no es políticamente correcto, ni falta que hace. Para eso ya están los políticamente correctos, a los que toda la vida hemos llamado lameculos (con perdón). Lo malo de pasar mucho tiempo con aduladores es que cuando alguien no lo es, chirría demasiado entre esa música celestial de los que le dicen a uno lo que quiere oír, y que le hacen sentirse el rey del mambo. A Pepe ya no le aguantaban más, porque era íntegro, él mismo, e inmoldeable. Había que quitarle de enmedio, y de paso, hacerse con la joya de la corona de los museos asturianos, el de Grandas de Salime que Pepe creó. ¿Quién es capaz de una conspiración tan rastrera, tan burda y tan imperdonable? VICENTE ÁLVAREZ ARECES.

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Si tú estás hasta la coronilla de que el agua del grifo de Villablino no se pueda beber (por culpa de Victorino Alonso), de que tu casa cada vez tenga más grietas (por culpa de los camiones de Victorino Alonso), que el color predominante en tus calles y carreteras sea ya el negro (por culpa de Victorino Alonso), que lo que fueron magníficos valles y paisajes de montaña (Laciana, Babia, Ibias, Fabero) ya no lo sean (por culpa de Victorino Alonso), si estás harto de que nunca sepas si vas a cobrar la próxima nómina después de cumplir tu tarea en el tajo (por culpa de Victorino Alonso), que sepas que Victorino Alonso está en tu vida en gran medida por culpa de Vicente Álvarez Areces. Que sepas que apoyando a Pepe el Ferreiro y apoyando a los que no quieren la línea de alta tensión Sama-Velilla, te estás apoyando a ti mismo.

Los que os negáis con toda vuestra alma a que os obliguen a huir de vuestros pueblos con la monstruosidad eléctrica ante la que habéis presentado 30.000 alegaciones que Vicente Álvarez Areces se está pasando por salva sea la parte, que sepáis que apoyando a Pepe el Ferreiro, estáis apoyando a otra víctima del mismo verdugo, y que ayudándole a él, os ayudáis a vosotros mismos.

Si apoyas a Pepe el Ferreiro, estás con los que sufrimos al delincuente minero Victorino Alonso, y estás con los que ya no saben cómo gritarle a Vicente Álvarez Areces que no van a permitir la construcción de la línea Sama-Velilla.

Un triángulo formado por estos tres elementos, y cuyo centro no es otro que VICENTE ÁLVAREZ ARECES.

Yo estoy contra Victorino Alonso, contra la línea Sama-Velilla y con Pepe el Ferreiro

¿Y tú?

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Asociación de Enemigos del Neolítico

2010-01-29T10:34:00.010+01:00

Victorino Alonso García

Éste bien podría ser el nombre alternativo de la Casa de León en Madrid, la misma que va a homenajear a Victorino Alonso García, el mayor empresario minero del carbón de la Unión Europea, y leonés, como su amigo José Luis Rodríguez Zapatero.

Como comentaba en una entrada anterior del blog, Victorino Alonso, propietario de una gigantesca finca en el parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara, en Huesca, que incluía dentro de sus límites el segundo yacimiento más importante de España del Neolítico -la cueva de Chaves- un buen día se levantó por la mañana y decidió que iba a hacer un pesebre en la cueva con su maquinaria pesada, utilizando luego las rocas que le estorbaban para hacer una presa con agua para los animales importados que lleva allí para sus cacerías. Sólo hay que teclear en cualquier buscador de internet las palabras 'Cueva de Chaves' para encontrar miles de referencias a este suceso.

La Casa de León en Madrid deduzco que no tiene nada personal contra la gente de Huesca, aunque lo que bien parece es que no están muy enterados de lo que ocurre en el mundo exterior. ¿Qué va a pensar la gente de Huesca cuando sepa que el que destruyó el mayor yacimiento Neolítico de Aragón va a ser homenajeado? Yo creo que la palabra 'perplejo' carece de la carga semántica suficiente para describirlo.

Mientras tanto, el gobierno de Aragón sigue intentando echar tierra al asunto de la cueva de Chaves, no sé si siguiendo instrucciones desde La Moncloa, o porque Victorino Alonso, el hombre de los mil contactos, tiene bien atados a los gobernantes de esa región, al igual que ocurre con los de Castilla y León, que no son del PSOE sino del PP. Porque ése es el gran don de Victorino Alonso: la capacidad para unir en algo a gente que no se habla, y que cuando pactan en alguna otra materia (terrorismo, gobernabilidad en el País Vasco, etc.) es con una sonrisa forzada y de compromiso. PP y PSOE defienden a Victorino Alonso como si les fuera la vida en ello, y no se avergüenzan de estar de acuerdo en algo con su peor antagonista. Lo de Victorino Alonso es carisma, es liderazgo, es... es un milagro. Victorino Alonso está malgastando su vida en el mundo empresarial, cuando alguien con esa capacidad para aglutinar voluntades podría estar cambiando el mundo para convertirlo en un lugar mejor. Una palabra suya, y las hordas se ponen en movimiento. ¡Qué despilfarro de hombre!

Quizás si un día Victorino se cae del caballo como Saulo de Tarso (San Pablo) y da un giro radical a su forma de actuar, podría llegar a ser un personaje homenajeable. Un hombre como él, con su iniciativa, su capacidad de trabajo y su capacidad para dirigir hombres, con su potencial para crear empleo, es necesario. Pero ese mismo hombre, saltándose las leyes porque sabe que todo se lo perdonan, tratando a sus empleados como esclavos, chantajeando constantemente a los políticos que le hacen frente, dejando paisajes lunares por los lugares por donde se abren sus minas a cielo abierto -que luego no restaura-, contaminando los ríos con sustancias muy tóxicas -luego le caen multas de mil euros-, y amenazando con su chulería crónica sabiendo que nadie le para los pies, no sólo no es necesario, sino que es un peligro público.

Ése debió de ser el talante prometido por el presidente del Gobierno al ganar las elecciones del año 2004. Lo que se le olvidó matizar es que iba a ser talante sólo para sus amigos, como Victorino Alonso. Y todo lo contrario para los que no comulgaran con sus ruedas de molino. Como le ha ocurrido a Pepe el Ferreiro, ya ex-director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, que él creó de la nada en la casa donde nació, al que llenó de objetos y útiles tradicionales que con mucho esfuerzo y dedicación fue buscando. Un museo que pasó a manos del Principado de Asturias, y que ahora, en contra de la opinión de todo el mundo (menos de cuatro caciques del partido), ha puesto de patitas en la calle, básicamente por la franqueza que siempre mostró al hablar de los gobernantes, a Pepe el Ferreiro, el alma del museo. Un Pepe el Ferreiro al que han obligado a entregar las llaves del museo ante notario, y al que no permiten la entrada para recoger sus enseres personales.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime, con José Naveiras Escanlar, "Pepe el Ferreiro". Fotografía de Miki López

Importante: Se ha habilitado un blog de apoyo a Pepe el Ferreiro, en el que se exige su inmediata restitución como director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Muestra tu apoyo y, si tienes un blog, hazte seguidor de él, para arrimar el hombro y que los políticos escuchen al pueblo, que es quien les paga el sueldo y les debe pedir responsabilidades. Pulsa aquí

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Más frío que nieve

2010-01-11T18:16:00.010+01:00

Carretera general (Villablino-Barrios de Luna) a su paso por Babia

Frío en abundancia, pero nieve, no tanta. Eso fue lo que dejó el último temporal en Laciana. Ayer los termómetros bajaron hasta los 13 grados bajo cero, que parece nada comparado con las mínimas que se oyen en otros lugares de España, pero que para Laciana ya está bastante bien, teniendo en cuenta que en un invierno normal la temperatura no suele bajar de 6 ó 7 bajo cero.

Aquí es donde se plasman los -13º

Detalle de los mismos carámbanos

En cuanto a nieve, haberla húbola, pero no fue una nevada histórica ni mucho menos, al contrario que en Palencia o muchos lugares de Asturias. Esta vez tampoco me tocó vivir la nevada en Laciana, y para cuando arribé hoy, los espesores habían ya ido menguando. Ahí van unas imágenes, no sólo de Laciana, sino de Babia, donde siempre -son 200 metros de altura más- los espesores son unos 20 centímetros superiores.

Casa de Babia

Peña Ubiña (2.417 m.), vertiente babiana

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El otro Victorino Alonso

2010-01-05T11:36:00.009+01:00

La Cueva de Chaves, hasta hace poco un importante yacimiento arqueológico

No, no, no, leyendo el título no te vayas a pensar que existe un Victorino bueno y un Victorino malo, como un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. Sólo hay un Victorino Alonso: el malo, el delincuente, el chulo, el arrogante. Pero hasta ahora aquí sólo se había hablado del Victorino Alonso como empresario minero. Hay otro, -o incluso varios más-, que en este caso es el Victorino Alonso terrateniente y cazador. Aunque llamar cazador a Victorino Alonso es denigrar la palabra cazador. La empleo para hacerme entender, porque este hombre no caza, sino que fusila animales inofensivos con un rifle con mira telescópica. Animales que importa de otros continentes para soltar en sus grandes fincas, y que luego sirven de blanco a este individuo.

Una de las fincas en las que este valiente se enfrenta en esa desigualdad de condiciones a esos pobres animales está en Huesca, en el parque natural de la Sierra y los Cañones de Guara, conocida principalmente por ser el principal exponente en España para ese relativamente nuevo deporte que es el descenso de cañones o barranquismo. En las afueras de este parque natural, donde los grandes desfiladeros de esta sierra ya van perdiendo fuerza, Victorino Alonso se hizo con la propiedad de una gran extensión de terreno, no sólo de un gran valor ecológico, sino también cultural. Y el valor cultural viene dado porque allí se encontraba el que era seguramente el segundo yacimiento arqueológico del Neolítico más importante de España: la cueva de Chaves.

Allí se encontraba. Ya no.

Lo ha destruido Victorino Alonso. ¿Por qué? Pues por algo tan trivial como que le venía bien utilizar algunas rocas de la cueva para hacer un abrevadero o presa para sus animales, y ordenó que una excavadora entrase en la cueva para extraerlas.

¿Y cuál ha sido el castigo a Victorino Alonso García por cometer esta barbaridad?

ABSOLUTAMENTE NINGUNO

El vallado de la finca de Victorino Alonso

Puedes ver la historia completa en un excelente documental, pulsando en este enlace http://imanatfilms.blip.tv/file/3020157/

Desde aquí doy las gracias a uno de esos valientes de Laciana que con algo más de suerte con la que el antílope de las fincas de Victorino se enfrenta a su rifle, aquí se enfrentan a él: mi amigo, el Tsobu de Laciana, que ha servido de puente con las gentes de Huesca, que para su desgracia acaban de descubrir a Victorino Alonso, el amigo y protegido del presidente del gobierno.

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Manolo

2009-12-29T15:05:00.009+01:00

Lo malo de hacer un blog sobre algún tema concreto es que cuando tienes en las mientes algún texto que deseas publicar pero que no se corresponde en absoluto con el tema del blog, o bien creas un nuevo blog sobre ocurrencias varias para poder incluirlo, o bien lo publicas por las bravas, encaje o no en la materia.

Esta entrada de hoy, ni trata sobre montañas, ni sobre la naturaleza del Alto Sil y áreas colindantes, ni sobre los desastres medioambientales que siguen cometiéndose impunemente, ni de reflexiones sobre la comarca, ni sobre algún paisano de la tierra. Después de haber prometido numerosas rutas a pie para este blog, y después de varios meses sin incluir una sola, reaparezco de entre los muertos blogueros para irme por las ramas. ¡Pues vaya!

El no haber escrito hasta ahora tiene una explicación muy elemental: la falta de tiempo. Me cuesta mucho escribir entradas cortas, y en general, escribir poco. Una entrada media de este blog lleva aproximadamente unas cuatro horas de trabajo, entre redactar, releer, seleccionar las fotos, reducirlas de tamaño, subirlas y ponerles un texto al pie. Ya no dispongo de ese tiempo. De hecho, casi ni para leer los blogs amigos, de los que se me acumulan entradas una tras otra que no puedo mirar más que por encima.

Hoy he sacado algo de tiempo, más que nada porque deseaba imperiosamente escribir lo que viene a continuación, y cuando necesito escribir como el respirar, tengo que escribir como sea.

Manolo es un título cualquiera, que corresponde a un ejemplo concreto del tema que quería tratar aquí.

Siento una especial debilidad por las personas sinceras y sin dobleces. Esas personas que se muestran como son, que dicen cosas que realmente piensan (aunque no tengan que decir todo lo que piensan), que no fingen sentimientos (aunque por respeto no den rienda suelta a todos los que albergan), y cuyos ojos muestran lo que llevan en su interior. Otras dos virtudes estrechamente relacionadas con la sinceridad son la honestidad y la humildad. No se puede ser sincero realmente si no se es honesto y de carácter humilde al mismo tiempo.

Las pocas veces que estoy delante de un televisor, o cuando estoy ante cualquier medio escrito, elemento publicitario, o simplemente internet, veo como ninguna de esas tres virtudes que mencioné en el párrafo anterior tienen cabida o mención en ellos. Ninguno de los ídolos o héroes a los que adora la juventud -y los no tan jóvenes- se caracteriza por destacar en ninguna de ellas. Es más, ni se mencionan o se buscan en ellos. No las tiene el futbolista de moda, cuyos principales logros pueden ser su habilidad genética para determinados movimientos reflejos (vamos, que juega bien al fútbol), su simpatía (simpleza, muchas veces), o en algunos casos el complemento del atractivo físico; al mismo tiempo, ese mismo ídolo es altivo, creído y hasta violento y chulesco en el terreno de juego, pero todo eso no sólo desluce al personaje, sino que le añade valor.

Casi lo mismo podríamos decir de otro de los perfiles del ídolo de hoy en día: las estrellas del mundo del espectáculo. Aquí, la simpatía, el atractivo físico y el garbo en el escenario o ante la prensa y los fans tienen el mayor valor. Es más, lo es todo. Escarbando un poco en sus vidas, sale a la luz que fulanito está por tercera vez en un centro de rehabilitación para tal o cual intoxicante, menganita se acaba de liar a guantazos con tal periodista, tal compañero o con su propia pareja, o no se habla con sus hijos. Prácticamente ninguno se libra de alguna de estas antivirtudes, pero al igual que con las miserias del deportista de moda, todo ello no sólo desanima a sus seguidores, sino que parece añadir más glamour al personaje. Algunos de ellos, seguramente aconsejados por asesores de imagen, y viendo el tirón que tuvieron en su día las apariciones de Lady Di entre los más pobres, se pasean de cuando en cuando por el Tercer Mundo, hacen algunas donaciones, avisan a los medios para que no dejen de fotografiarles con creces, y añaden a su caché la característica de caritativo o preocupado por los desfavorecidos. No importa que a la vuelta de África, donde dejan caer algunos milloncejos (que para ellos es como nuestra calderilla), le regalen a su bebé recién nacido un chupete de diamantes. Nadie percibe la contradicción, o la incongruencia, o la demostración de que todo el viaje entre los pobres ha sido un mero montaje publicitario. A cierta famosa aún se la recuerda por su estancia entre los moribundos de Calcuta, siendo la versión real la de que cada día aparecía con un modelito distinto en el moritorio para fotografiarse cogiendo la cabeza a un enfermo agonizante, para espanto de los voluntarios que allí trabajaban, y cuyo nombre nadie sabe y a quien nadie valora.

Luego están los políticos, que a pesar de ser (incluyendo sus anteriores versiones de dictador, reyezuelo, cacique o jefe de tribu) los responsables del 90% del derramamiento de sangre de otros seres humanos en la historia de la humanidad, o cuestiones más del día a día, como son dilapidar el erario público con viajes innecesarios que incluyen pernoctaciones en los mejores hoteles y comidas en los mejores restaurantes, siguen teniendo una buena aceptación entre una importante porción de la población. Los principales rasgos del político son la mentira, la arrogancia o prepotencia, y su tendencia a delinquir. Justo lo contrario de la sinceridad, la humildad o la honestidad. Cuando salen encuestas sobre valoración de los líderes políticos, me sorprende ver que siguen obteniendo la aprobación o simpatía de más de la mitad de la población, cuando esos mismos encuestados aceptan que su político favorito mienta de cuando en cuando o pueda haberse beneficiado de su posición en el poder para aumentar su patrimonio o el de familiares y amigos.

Estando así las cosas, ¿qué posibilidades hay de que una persona sincera, honesta y sin pretensiones aparezca en algún medio de comunicación como persona ejemplar? Solamente cuando algún personaje sobresaliente que pueda responder a este perfil fallece, aparece alguna mención pasajera o algún pequeño espacio en portada por un solo día, nada en comparación con los meses largos que se habla sin parar y en todas partes del chiflado ídolo del pop que acaba de aparecer muerto.

Pero igual siempre ha sido así. Igual debe ser así. Puede que para que la sinceridad, la humildad y la honestidad sigan siendo genuinas, deben seguir siendo poco valoradas. Sí, debe de ser eso. ¿Qué ocurriría ahora si estas tres virtudes se pusieran de moda, y para ser aclamado públicamente, hubiera que ser claramente poseedor de ellas? ¿Cuánta sinceridad, humildad y honestidad no se fingirían, corrompiéndose su mero nombre?

Este blog es un blog más de entre los varios millones de blogs en castellano que actualmente circulan por el ciberespacio. Lo leen cuatro, que suelen ser lectores habituales (si es que no lo han borrado ya de Favoritos después de tan larga inactividad), así que no hay peligro de que el personaje que voy a mostrar a continuación suba hasta los altares de la fama. Es más, mejor que siga como está, contribuyendo a que el mundo siga fuera de las tinieblas, aunque siempre al borde de ellas. Como siempre fue, y como seguramente siempre será.

Manolo es de Villablino. Los casi cuarenta años que lleva en este mundo los ha pasado aquí en su mayoría. Como tantas otras personas valiosas, el defectuoso sistema educativo (que se basa principalmente en estudiar para el examen, aunque luego con dos carreras carezcas por completo de cultura general y cometas faltas de ortografía) no pudo encajar con su perfil. Después de algunos tumbos y retumbos, se decidió por estudiar carpintería. Y buen carpintero que es, ¡Vive Dios! Una visita a su carpintería es una visita a la meticulosidad, la perfección, el orden y la disciplina del mejor de los científicos; un científico de la madera.

Manolo y Menchu, bajo las nieves de Laciana

Pero además de buen carpintero, Manolo es más, mucho más. Aparte de ser mi amigo, lo que considero todo un privilegio y mucho más valioso que un décimo de lotería nacional premiado (a la que nunca he jugado, por cierto), Manolo es una de las personas que más me han impresionado en mi vida. Pero no me ha impresionado por su simpatía, por sus dotes de comunicador, por su fácil palabra, por su carisma, por su capacidad de síntesis, por la seguridad en sí mismo o por su mente rápida. Manolo no tiene nada de todo eso, que es por lo que se suele valorar a los demás cuando se les considera sobresalientes en algo.

Manolo, en su etapa de artesano, cuando hacía madreñas. Fotografía de Manuel Rodríguez extraída del libro Laciana, suelo y sueño (editorial Edilesa)

No, pero Manolo tiene la mirada más limpia y cristalina que he visto en mucho, mucho tiempo. Y una mirada no miente. La manida frase de que los ojos son el espejo del alma es simplemente verdad. Pero para ello hay que saber leer en los ojos. No es difícil, pero hay que haberse tomado la molestia de aprender a hacerlo. En los ojos de una persona, como en los de un animal, está todo su universo interior. Las palabras pueden mentir, como puede mentir el cuerpo, pero los ojos no saben mentir. Por eso una mirada limpia es reflejo de un alma limpia.

Manolo, de joven, en la cumbre de Peña Orniz. Foto de Julio Álvarez Rubio que aparece en Por el país de las Brañas (editorial Edilesa - descatalogado)

Manolo toca muy bien el acordeón (el diatónico, no el cromático de teclas más habitual), y formaba parte de un grupo musical que tocaba música celta, que abandonó en cuanto empezó a causar sensación, ya que él toca por amor a la música, no por buscar la fama (esta afirmación es mía, porque él simplemente no habla del tema). Dicen también que tiene muy buena voz, aunque yo nunca le oí. A pesar de ello, y muy curiosamente, Manolo es una persona muy tímida, tan tímida y espontánea en su actitud corporal, que es como ver a un niño pequeño intentando esconderse tras su madre ante un desconocido. No sé cómo se compagina esa timidez con la ausencia de miedo escénico.

Manolo, el silencioso, en la silenciosa nieve

Manolo es demasiado buena persona para determinadas fases de su profesión, como son las de aceptar encargos y cobrar. No se niega a empezar trabajos para malos clientes, que en anteriores ocasiones le pagaron tarde y mal, y que él sabe que volverán a hacer de nuevo. Y no es porque le falte trabajo y tenga que recurrir a ellos para poder comer. Posteriormente, a la hora de cobrar, es habitual que incluso para cobrar a los amigos, deposite la factura en el buzón, como si cobrar por sus horas de trabajo fuese algo malo e inevitable.

Laciana se muere. O más bien, la están dejando morir. La matan los que destruyen su paisaje para extraer el carbón, porque cuando el carbón se acabe o deje de ser utilizado, el valle ya no valdrá para nada. La matan los que lo permiten e insisten en que el futuro del valle está en el carbón, cuando todo el mundo sabe que eso no es así. Y en este cementerio de valle, en este lodazal, menos mal que áun crecen algunas flores de loto. Hay personas que luchan por el valle activamente, gentes de bien a las que de momento no se reconoce su labor. Luego hay otros, que simplemente con estar ahí, con un saludo amable, con un trabajo honrado, contribuyen a mantener la esperanza en el ser humano, contribuyen a alegrar el día a otros muchos que entran en contacto con ellos, y que sólo ven ya oscuridad o penumbra.

Manolo, el carpintero de Laciana

Manolo es uno de ellos. Habrá más, seguramente, pero como no hacen ruido, ni se significan, pasan desapercibidos la mayor parte de las veces. Son los que, sigilosamente y seguramente sin ser conscientes en absoluto de ello, sostienen las lámparas que iluminan este mundo de tinieblas. Con sinceridad, honestidad y humildad.

Leitariegos inicia su convivencia con la nieve

2009-11-06T18:11:00.007+01:00

El Puerto de Leitariegos (1.525 m.), al mediodía de hoy, viernes 6 de noviembre

Porque Leitariegos es el pueblo habitado más alto de toda Asturias. Y no sólo eso, sino que situado como está en un paso de la divisoria, donde se tropiezan las nubes procedentes del Cantábrico, y con un coloso inmediatamente encima como es el Cueto de Arbas -que también contribuye a que las nubes descarguen de lo lindo- Leitariegos recibe muchas más precipitaciones que si estuviera situado en un lugar distinto al que está. Eso significa que, durante casi medio año -el año pasado algo más de medio- los vecinos de El Puerto tienen que convivir con la nieve durante mucho, mucho tiempo.

Una calle del pueblo

Ayer, El Puerto empezó su nueva convivencia anual con lo blanco.

Estas dos rocas de más de 100 kilos cayeron a la carretera desde varios metros de altura, unos minutos antes. Entre los tres movimos la roca de la derecha, pero necesitamos el concurso de otro conductor para mover la de la izquierda, aún más pesada. No quiero imaginar que hubiera sido de un coche y sus ocupantes si les hubiera caído en el techo. A 300 metros de distancia, e invisibles desde aquí tras unas curvas, se encontraban unos operarios que acababan de limpiar la carretera en este punto de otro argayo.

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Ya va cayendo...

2009-11-05T15:08:00.005+01:00

Me mandaban hace un rato Antonio y Mónica, de Mil Madreñas Rojas, en Salientes, unas fotos de la nieve cuajando en el pueblo en esos momentos.

Disfrutadlo por allí, y que no tengáis que coger el coche.

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Sosas de Laciana seguirá dando ejemplo

2009-10-24T10:26:00.006+02:00

El Chozo de la Calzada, calcinado intencionadamente hace unos días. Imagen extraída de la web de Los Verdes de Laciana

Me entero hoy por la prensa -pulsar este enlace- que el chozo que se reconstruyó este verano en Sosas de Laciana ha sido quemado a propósito hace unos días. ¿Por envidia? ¿Por rabia de ver que hay quien tiene ideas en este valle? ¿Simple gamberrismo juvenil?; o lo que es más probable, ¿acabar con cualquier vestigio que dé algún valor a la zona y que pueda impedir la explotación de carbón a cielo abierto que Victorino Alonso quiere abrir justo en ese paraje? Quizá nunca lo sepamos realmente. Pero de todo lo malo se puede extraer siempre algún mensaje positivo, y en este caso no es otro que la determinación del pueblo de Sosas para seguir adelante con su proyecto de restaurar los chozos en ruinas de su valle. Han quemado uno, pero seguramente, en su reconstrucción, habrá aún más gente de la que lo levantó la primera vez. Estos indeseables querían hacer daño, pero no contaban con la publicidad extra que acaban de regalar al esfuerzo desinteresado de unos vecinos de Laciana, que han conseguido lo que sus gobernantes no han logrado desde hace mucho tiempo: ilusionar con ideas y ganas de hacer cosas positivas por Laciana.

El Chozo de la Calzada, al terminar su reconstrucción este verano. Imagen extraída de la web de Los Verdes de Laciana

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La primera y tímida nevada

2009-10-21T18:14:00.006+02:00

Las primeras nieves del otoño acuden a las montañas cantábricas, y en concreto, a las del valle de Laciana. Hace poco más de una semana andábamos rondando los veintitantos grados de temperatura, en un estiramiento inusual del verano, pero ya el otoño climático real parece haberse asentado.

Un ligero espolvoreo asomaba por entre los jirones de nubes este mediodía, aunque por la tarde la intensa lluvia -no sé si copiosa nevada cerca de los dos mil metros de altura- no dejaba ver nada más.

No sé a vosotros, pero a mí se me suceden las estaciones cada vez más rápido. Será que me estoy haciendo viejo.

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Brañalibrán

2009-10-02T07:00:00.000+02:00

Brañalibrán es el ancho valle que se ve al fondo, en el centro de la foto. A su derecha, la Peñona de Brañalibrán (2.015 m.) y a su izquierda, Los Tres Altos (2.009 m.), que aparece en algunos mapas como Monteviejo

Pocos pueblos del Alto Sil ofrecen tantas posibilidades para fabricar rutas a pie como Salientes, ese remotísimo lugar al fondo de un interminable valle. Rutas consagradas y de fácil orientación y buen camino, rutas más complejas pero factibles, y rutas complejas que no debieran de serlo pero que han llegado a ello por la desaparición de los accesos de antaño.

Peñona de Brañalibrán con su glaciar rocoso, desde el Tambarón

La ruta que voy a describir hoy aparecería en la categoría intermedia, aunque no hace mucho tiempo bien podría haber sido una ruta cómoda y de fácil orientación. O por lo menos, la primera mitad de la ruta, porque luego me fui por las ramas, y me salió un circuito de lo más extraño. Me estoy refiriendo a Brañalibrán, ese valle de sonoro y hermoso nombre que no me canso de oír nombrar. No es uno de los valles más interesantes de Salientes, pero tiene su aquél. Como por ejemplo, el -en mi opinión- glaciar rocoso más llamativo y nítido de todo el Alto Sil.

Esto sucedió a primeros del mes de noviembre de hace dos años, en una gélida mañana que se llegó a los cinco grados bajo cero en Salientes. Recuerdo que salí del coche con todas las capas de ropa de que disponía, porque la humedad de la proximidad del río incrementaba aún más la sensación de frío. Al mediodía, por supuesto, estaría ya en camiseta.

Las ruinas de la ermita de San Roque, a la salida de Salientes

Desde la plaza de Salientes -la de la fuente redonda- continúa la calle principal cuesta arriba en dirección a la iglesia, pero enseguida tenemos una bifurcación a la derecha que es la que hemos de tomar. Sabremos que vamos bien si al salir del pueblo quedan a nuestra izquierda las ruinas de la ermita de San Roque. El camino avanza por entre muros de prados y cruza el arroyo que procede del Alto de Vivero para subir una cuesta empedrada del otro lado. Poco a poco se va acercando a la ladera oeste del Tambarón, pasando por debajo de una zona caliza, donde se encuentra la cueva de la Peña del Moro, identificable por una especie de diminuta escombrera o tierra suelta que tiene a sus pies.

Entrada al valle de Brañalibrán visto desde las afueras de Salientes. En el espolón de la izquierda de la fotografía está la Cueva del Moro

En esas peñas calizas se encuentra la Cueva del Moro. Poco después de dejar este paraje a la izquierda, abandonamos el camino principal (que va al valle de Portilla) para dirigirnos al valle de Brañalibrán

Ahora mismo no recuerdo nítidamente los detalles como para explicar al lector con toda precisión qué debe hacer al llegar a cada cruce -es lo que tiene describir una ruta dos años después- pero no debe tomar el primer ramal que sale a la derecha, que se dirige hacia la ermita de San Pelayo, o lo que queda de ella. A partir de este cruce, el camino principal comienza a subir con bastante pendiente, durante más de medio kilómetro mientras se interna en una pequeña arboleda. Nuevamente sale otro camino a la derecha, mientras el principal gira bruscamente a la izquierda para seguir subiendo hacia Portilla, que es el valle que sale a la izquierda de los dos que tenemos enfrente. Pero nosotros ahora sí tomamos el ramal menos importante, que se dirige al río.

Antes de abandonar el camino principal, veremos en el centro del valle principal de Salientes, a nuestra derecha, las ruinas de la ermita de San Pelayo

Muchos de los ríos de Salientes, Salentinos y Colinas del Campo vieron desbaratados sus cauces durante las colosales lluvias de octubre del 2006, de modo que ahora parecen los de ríos pirenaicos o alpinos, llenos de grava, grandes piedras o ramas, y en ocasiones tres veces su ancho primitivo. Las orillas desaparecieron por completo, y en ocasiones resultan latosos de vadear. Los dos arroyos que hay que cruzar para subir a Brañalibrán son claros ejemplos de ello. Primero se cruza el arroyo de Portilla, para avanzar por la izquierda -margen derecha según el nacimiento- del arroyo de Brañalibrán. Avanzar con fe y determinación, porque los piornos del lado izquierdo del camino, que fue ancho en su día, lo cierran casi por completo durante gran parte del recorrido, y obligan a la lucha cuerpo a cuerpo. Dos años después, no sé siquiera si se podrá luchar ya con ellos.

Todas las soleadas fotografías anteriores están tomadas otro día, a mediodía. La realidad era que todo seguía blanco de escarcha a las diez de la mañana, cuando me aproximo al cruce del segundo arroyo, el de Brañalibrán. Aquí ya se pierde completamente la perspectiva de lo que hay por encima, y hay que tirar de la memoria para hacerse una composición de lugar

El arroyo de Brañalibrán, sin agua en un otoño que pasó a los anales como el más seco en décadas. Las dimensiones del cauce no se corresponden con su máximo caudal, pero quedó sobredimensionado con las riadas de octubre del 2006

Vista antes de cruzar el arroyo. Ya han pasado los mejores colores del otoño, pero aún no se han extinguido del todo

Por fin el camino sale a campo abierto, y se dirige hacia el arroyo, para cruzarlo. Nuevamente un caótico cruce que dudo se pueda hacer antes del verano sin mojarse. Al llegar a la otra orilla ya no hay nada. Bueno, sí lo hay, pero no se ve. En condiciones normales, me hubiera dado la vuelta completamente convencido de que ahí terminaba la ruta por este valle. Pero ya había estudiado la ruta tanto desde otras laderas vecinas, como a través de fotografías aéreas, que aunque no son muy de fiar, porque muestran muchos senderos ya desaparecidos, siempre ayudar a situar lo que sí existe y no aparece en los mapas. Y sabía que había un sendero que subía por entre las escobas hasta la primera repisa glaciar del amplio circo de Brañalibrán. Ahora sólo había que encontrarla, porque no era visible desde la orilla del río.

Extremo norte del circo de Brañalibrán, visto desde el ascenso al corral

Los primeros rayos de sol iluminan al Tambarón (2.097 m.). Se aprecia un sendero en la zona de sol, que sería por donde discurriría la parte final de la ruta

Así que comencé a peinar la zona, de un lado a otro, pero no encontraba absolutamente nada más que escobas quemadas y nueva maleza que crecía por el medio. Por fin, lo localicé y resultó estar justo enfrente de donde había cruzado el arroyo, cuando yo había empezado a buscarlo unos metros más abajo, en la dirección opuesta. Era un sendero relativamente marcado y fácil de seguir, que avanzaba en línea recta, aunque en diagonal respecto a la pendiente. Con sólo cien metros de desnivel se alcanzaba la repisa herbosa con un corral, donde la maleza perdía ya definitivamente su fuerza.

Llego al primer corral. Al fondo se ve la Peñona, pero a partir de aquí me sumerjo en una caótica zona de repisas y terrazas de origen glaciar que no me permiten nunca ver lo que tengo más allá de la siguiente repisa. Afortunadamente, se avanza con facilidad

A partir de aquí había tramos sin sendero, tramos con leves indicios de sendero, y tramos con sendero pisado por ganado, alternando aleatoriamente. No es que fuera de ellos el avance no fuera posible, sino todo lo contrario. Pero yendo por el sendero siempre se va hacia alguna parte, porque las vacas no son tontas. Muy característico de lugares por donde discurrieron grandes glaciares en el pasado, se va ascendiendo por terrazas, sin tener una visión global de la ladera, sino solamente de la repisa que tenemos que ascender a continuación. Yendo paralelo al cordal o arista de la derecha, subiendo otros cien metros de desnivel se alcanza en la siguiente terraza un grupo numeroso de chozos o corros en ruinas. Le pregunté a Vitín si aquella braña era el origen del nombre Brañalibrán, pero a él se le escapaba este dato, lo que quiere decir que debió de convertirse en ruinas hace bastantes generaciones.

Nevadín (izqda. 2.077 m.), Mojón del Cuadro (centro, 1.981 m.) y ladera del Tambarón desde el grupo de chozos en ruinas más arriba del corral. Deduzco que el nombre de Brañalibrán proviene de esta braña

La campera de los chozos queda en el centro de la foto, a la derecha. Desde allí, un sendero va yéndose hacia la izquierda, alejándose del cordal que cierra el valle de Brañalibrán por la derecha. Al fondo, ya asoma la cresta norte de la Peña de Valdiglesia (2.134 m.)

A pesar de su belleza, y de ser la montaña más alta de la sierra de Gistreo (más incluso que el Catoute), la Peña de Valdiglesia (que suele figurar como Valdeiglesias), no figura en muchos mapas.

Por lo que veo en las fotografías que conservo -no muchas- cambié mi trayectoria hacia la izquierda en vez de seguir de frente debido a que el brezo y los canchales cerraban el paso de frente. Recuerdo haber encontrado ya tramos largos de sendero marcados, a la vez que desaparecían casi por completo los arbustos y dejaban paso a la hierba. Se llegaba al nacimiento de un arroyo, en una pequeña pero bonita turbera. A partir de aquí ya se ve el collado o Boqueta de Brañalibrán, y el terreno permite ir ascendiendo libremente por donde nos resulte más cómodo. A nuestra derecha tenemos el inmenso glaciar rocoso, del que se limpió el extremo más próximo a nosotros para formar tres grandes corrales unidos -menudo trabajo-. Cuando comentaba sobre esto con Vitín, me explicaba que los rebaños de ovejas están más seguros del lobo en las pedrizas, porque el lobo no gusta de cazar sobre ellas.

Me aproximo ya a la Boqueta de Brañalibrán (1.909 m.), con el fondo de la Peñona. Lo bueno de estos gélidos amaneceres es que las montañas, incluso las lejanas, aparecen muy nítidas

Aunque por terreno despejado, la pendiente hasta la Boqueta es fuerte. Unos metros antes de llegar a ella, una aparición sobrecogedora se recorta contra el cielo azul intenso: es una vaca que, con el sol detrás y completamente inmóvil, crea una peculiar imagen. Llego al collado y disfruto de la vista hacia el Campo de Martín Moro, más conocido fuera del lugar como Campo o Campa de Santiago, que está por debajo de mí. A mi derecha, siguiendo el cordal, llegaría enseguida a la Peñona de Brañalibrán, y algo de tiempo después, a la Peña Carnicera. Mi objetivo es luego volver atrás desde este último pico y descender desde la Boqueta de Tierrafracio a Salientes. Pero decido primero ir en dirección opuesta, hacia Portilla y el Tambarón, aunque sólo para subir a Los Tres Altos.

Apariciones en la Boqueta de Brañalibrán. La otra imagen -a la que me refería en el texto- la conocerán los que siguieron este blog hace unos meses, porque fue la imagen de perfil de la antigua 'Plataforma para el Desarrollo y Difusión del Alto Sil', hoy en día abreviada al más llevadero 'Alto Sil', que es éste que suscribe

La Boqueta y Peñona de Brañalibrán, y más allá, Cerneya (2.117m., izqda.) y Peña Carnicera (2.032 m., centro)

Aquí se aprecia claramente la similitud del glaciar rocoso de Brañalibrán con un glaciar de verdad

Los tres corrales creados limpiando de piedras parte de esa gigantesca pedriza. El color verde del pasto denota que la foto está tomada en otra época del año

Cuando llego a la larga y plana cumbre de Los Tres Altos, y veo a mis pies la plataforma conocida como El Brañueto bajo el circo norte de Los Tres Altos, cambio de planes y prefiero bajar a explorar este circo y descender a Salientes por el valle de Portilla. Recorro de un extremo a otro El Brañueto hasta un gran corral que me había llamado la atención en otras ocasiones desde la cima del Tambarón. Luego localizo un sendero decente y enlazo con el sendero de Portilla debajo de las zetas conocidas como las Vueltas de Portilla.

Vista desde el cordal cimero de Los Tres Altos hacia la cuenca conocida como El Brañueto, al norte

Esta foto enlaza con la anterior, por encima y ligeramente a la izquierda. Son las dos cumbres del Tambarón. En teoría, aquí iba a dar la vuelta para subir a la Peña Carnicera, pero decidí seguir de frente. El collado que se adivina a la derecha de la cima sur del Tambarón (2.096 m.) es la Boqueta de Portilla, cuya cabecera del valle del mismo nombre estamos viendo. Del otro lado de la boqueta, se baja a Fasgar

El corral en el extremo oeste del Brañueto. Le hablé a Vitín de él, pero, o no lo recordaba, o yo no me supe explicar.

Inicio el descenso hacia Salientes, habiendo dejado la Peñona de Brañalibrán y Peña Carnicera para una futura ruta desde Fasgar y el Campo de Martín Moro. Según voy bajando, recuerdo de repente aquel sendero que atraviesa toda la ladera oeste del Tambarón y que seguí en una ocasión desde el Alto de Vivero, pero que al llegar a La Losera desaparecía. Luego tuve que subir la vertical ladera de La Losera, el único circo glaciar del Tambarón por la vertiente de Salientes. Por lo que vi desde otros lugares del valle, el sendero continuaba dando la vuelta a la montaña, pero de algún modo, me había despistado y perdí un tramo. Ya que estaba ahí y veía el inicio del sendero cuando partía del sendero de Portilla, quise aprovechar la ocasión e ir a investigar.

Aquí se aprecian las dimensiones del zócalo de la Peña Valdiglesia

Nuevo cambio de planes: no bajo todavía a Salientes sino que voy a dar la vuelta entera al Tambarón, por la vertiente de Salientes. Aquí se ve el abedular del valle de Portilla y detrás las camperas de ascenso por Brañalibrán, en color amarillo, con la Peñona y el glaciar rocoso en la parte superior izquierda

Este sendero va ganando altura entre escobas no muy altas, pero que a veces se juntan y estorban. Se llega a un curiosísimo yerbazal, inmenso y de una hierba finísima y alta, que causa una sensación como de estar en un oceáno encrespado. A pesar de ser inconfundible en Salientes desde la distancia y no haber otro parecido por la zona, no tiene un nombre. Es el final del Cordal, una de las lomas que bajan desde el Tambarón. Aquí hay una caseta que parece un registro o toma de agua para el pueblo. Atravieso el denso mar de hierba y busco al otro lado el sendero, que encuentro después de investigar un rato. Sigo atravesando la ladera del Tambarón hasta que llego por debajo del punto en que lo perdí la otra vez. Desde aquí podría subir cincuenta metros de desnivel y tomar el final del otro sendero para ir hasta el Alto de Vivero, pero he notado que mi actual sendero continúa. Salgo de la pequeña vaguada, de nuevo entre escobas, pero ahora el avance es bastante penoso. Supero el borde de la vaguada en lucha con los matorrales, y llego al tramo calizo de Fana Rubia, donde no hay matorral pero tampoco sendero.

En el inmenso y tupido yerbazal de la loma conocida como El Cordal. No he visto otro de estas características y dimensiones en todo el Alto Sil. Y curiosamente, no tiene nombre. Ni Vitín ni Celia me dieron un nombre para él

Cima norte del Tambarón desde el mismo lugar

Y Salientes

Pista de Salientes a Vivero con el Nevadín y el Mojón del Cuadro (de izquierda a derecha)

Si siguiera de frente, cruzaría otra vaguada y me plantaría de nuevo ante más escobas peleonas, por lo que no me queda otra opción razonable que ascender en línea recta por el tramo herboso calizo hasta localizar el sendero que va al Alto de Vivero. Este tramo se me hizo durísimo, porque el terreno tenía una inclinación enorme, y en algunos lugares había que ir con cuidado para no resbalar. Por fin alcancé el sendero, y ya por terreno conocido, recorrí el kilómetro largo que me separaba del Alto de Vivero. De ahí, ya por pista, los kilómetros finales hasta el pueblo de Salientes, del que salí por la mañana con intención de volver a él desde el sur, y al que regresé desde el norte.

El Tambarón visto desde la pista, en Brañarreonda. En la esquina superior derecha se aprecia la mancha amarilla del yerbazal. El sendero que recorrí atraviesa toda la montaña por encima del abedular

Después del larguísimo periplo, llego por fin a Salientes. Salientes es un lugar para volver, y muchas veces.

Mapa extraído de Google Maps con la ruta realizada en trazo rojo. Pulsar en la imagen para ampliar

Mapa global del espacio natural Alto Sil con la ruta realizada en trazo azul. Pulsar en la imagen para ampliar

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Lliriella, o un recordatorio del abandono

2009-09-29T12:05:00.011+02:00

Pedriza final en la subida al Lliriella

Hay algo en común entre el Alto Boeza leonés y el asturiano concejo de Ibias que no dejo de percibir cada vez que visito alguno de estos dos territorios: la rapidez con que sendas y caminos van desapareciendo bajo la maleza. De hecho, es frecuente encontrar kilómetros enteros de montaña en que no hay absolutamente un itinerario que poder realizar sin sumergirse en la espesura. Pero claro, caminar por el monte así no es vida.

Brezos eternos, una característica habitual de estos montes

Otro denominador común, aunque este es compartido por otros muchos lugares de la cordillera, es esas extensiones infinitas de brezo, de una monotonía agotadora, pero que a veces -cuando te introduces en ellas- resultan hermosas y fascinantes, aunque no por mucho tiempo. Donde digo brezo también digo abundancia de rebollares, esas impenetrables masas de diminutos robles que son una pesadilla para el campoatravesador. De todo ello hay en la excursión que viene a continuación.

Lliriella (1.823 m.), visto desde el aparcamiento de Colinas del Campo, ochocientos metros más abajo

Ya había hablado del Lliriella -que en todos los mapas figura como Piqueras- en otro reportaje anterior, cuando subí a su cumbre desde el norte. Cuando estuve allí, ya hace dos años, no acerté a ver que hubiera un sendero que subiera desde el sur hasta la cima. Pero podría haberlo. Y por eso fui ahora a investigarlo.

Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, bajo la ladera de La Cruz del Barreiro (1.636 m.)

Como toda ruta que parte de Colinas, el inicio está en el aparcamiento obligatorio para visitantes que hay unos cientos de metros antes del pueblo. Desde aquí ya se ve, elevando la mirada a la derecha según nos encaminamos al pueblo, el Lliriella, con tres de sus cuatro gigantescos monolitos de piedras de la cumbre. Cincuenta metros después de que el asfalto se convierta en empedrado sale a la derecha la primera calle encementada, la Calle de la Cuesta -una obviedad- que va subiendo hasta que al llegar a la última casa por la izquierda, se convierte en un ancho camino o pista de tierra. Aquí acometemos un largo y duro repecho en línea recta que va paralelo al arroyo que recorre el pequeño valle que cae desde el Lliriella. Sin hacer caso a un ramal desbrozado que sale a la derecha y va al depósito de agua -que no se ve desde el camino- llegamos a una marcada curva donde el camino sigue de frente valle arriba, aunque el de más calidad se va por la derecha.

Vizbueno (1.994 m.) visto por la mucho más suave (sin peñas) ladera sur.

Aunque me constaba por inspecciones visuales desde el otro lado del valle que este camino que iba de frente no subía hasta lo alto de la montaña, fui a echar un vistazo. Efectivamente, al cruzar el arroyo, justo donde este nace, el camino da acceso a unos grandes desbroces en la zona, pero nada más. Vuelta atrás, cuesta abajo, hasta la pista, donde tomé la curva que antes deseché y comencé una larga travesía de lado a lado de la montaña. Unos metros antes del primer arroyo encuentro una de esas fuentes con pilón que hay en abundancia en la montaña leonesa, construidas en los años sesenta y que en su mayoría ya están secas. Pero ésta tenía un buen caudal, y ello a pesar de la sequía de este verano que acaba de concluir. Otro arroyo más allá, en una vaguada sombría con mucha arboleda, y salgo a uno de esos gigantescos desbroces. La pista se difumina al atravesarlo y continúa luego por su borde superior, para salir a la loma sur del cordal que procede desde el Fernán Pérez nada menos.

Este tipo de fuente-abrevadero construido en los años sesenta suele estar seco por lo general por toda la montaña leonesa. Pero ésta no lo estaba.

El Catoute (2.112 m.), que asoma sobre las Peñas de Monte Fueyo

El largo y zigzagueante valle del río Urdiales -otro dominio del brezo- con el Cornapinos al fondo

Un lugar seco y amarillento, anodino completamente, donde el camino desaparece. Por encima, en la misma ancha loma, se ve uno de esos hitos gigantescos de grandes piedras, hacia el que me dirijo. Enseguida vuelve a aparecer una marcada rodada que sube loma arriba hacia la nada. Porque nada, aparte de brezo y carqueixa, es lo que hay a partir de aquí durante casi una hora de recorrido. Afortunadamente, aún no hace calor porque es temprano, pero un día de pleno verano por aquí en horas del mediodía debe de ser uno de esos momentos en los que uno pierde la afición a la montaña.

Llego a la anchísima y difusa loma. Al fondo, el Tixeo (1.565 m.), parte del largo cordal que sale del Cornapinos y termina en Igüeña, donde estaba prevista la construcción del Parque Eólico Quintana. Esperemos que nunca se construya, aunque habiendo dinero de por medio...

Subiendo por la soporífera loma hacia el Témpano (1.674 m.), por terreno desbrozado completamente hace años, pero en el que brezo y otras plantas vuelven a tapizarlo todo

En las fotografías aéreas aparecía toda esta ladera como terreno limpio de vegetación, pero eso fue cuando se voló la zona. Ahora, después de que los desbroces que limpiaron casi toda la montaña no se hayan renovado, el brezo y asociados comienzan a rebrotar. La rodada debió de ser por donde subió y bajó la maquinaria que hizo los desbroces, seguramente utilizada después por cazadores y otros visitantes. Kilómetro y medio después de iniciar la subida por la loma, la rodada muere. Queda avanzar, sin subir al Témpano (1.674 m.) porque no merece la pena, por la ladera hacia el collado de 1.596 metros (Campa de la Muezca) que hay previo al Lliriella. Se avanza razonablemente bien, porque el brezo aún sólo levanta un palmo. Avanzo por el borde de uno de los desbroces, y al final de él, me encuentro otra rodada que lleva hasta el collado. Bueno, de momento me voy librando de la maleza.

Lliriella desde antes de llegar a la Campa de la Muezca. Al fondo, en el centro, el Fernán Pérez (2.058 m.) que aparece en los mapas como Arcos del Agua

Vista similar a la anterior, en la que ya aparece la Campa de la Muezca

Me pregunto cuándo sería la última vez que una vaca o un caballo visitó el pasto de este collado. Porque ahí está la principal razón de que los caminos y senderos de esta zona se evaporen: la escasez de ganado. Aldeas de cuatro casas en Asturias conservan intacta prácticamente toda su red de senderos reciente gracias a que varios vecinos aún tienen vacas. Aquí, donde los pueblos son mucho más grandes, apenas juntan entre todos un puñado de cabezas de ganado, insuficiente para mantener tantos viales.

Vista desde el collado hacia el valle de Bobín, que baja directamente a Igüeña. Detrás justo de ese rayo de sol que asoma por aquel collado están las minas de carbón a cielo abierto de Tremor de Arriba

Antes de llegar al collado escruté detenidamente todo el cordal de ascensión al Lliriella desde ese collado. No se intuía senda alguna. Cuando llegué al collado, tampoco. Me iba a dar la vuelta convencido de que no habría nada en absoluto, pero ya venía mentalizado de que iba a subir a esa cumbre, y probé a subir un poco, aunque fuera por las bravas. Al principio no había nada, pero unos metros más arriba, un borrador de sendero parecía discurrir por entre el brezo. Supero el primer escalón rocoso, y llego a un pequeño claro. Lo intento por el extremo derecho, pero no hay nada. Recorro el borde superior del claro y en la parte central el sendero sí parece continuar. Supero otro escalón rocoso, para llegar a un segundo claro, donde me sucede exactamente lo mismo que en el anterior. Cada vez el sendero está menos marcado, si es que eso era ya posible. Supero el tercer escalón y ya, cara a cara con una densa barrera de rebollos, el sendero se volatiliza.

Este era el panorama a partir del collado. Pues, lo creas o no, había una especie de sendero por ahí dentro

Ya metido en faena, y con piloto automático hasta la cumbre, hubiera lo que hubiera. El sendero llegaba hasta por encima de las últimas rocas

Mon Dieu! ¿Y ahora?

Investigando un poco encuentro una brecha entre el bosquete y zigzagueando por entre él lo supero, para encarar la primera pedriza. Aunque imponen más las grandes rocas que las piedras pequeñas, se avanza mucho mejor por las primeras, que no se mueven. El extremo superior de la pedriza está bordeado de más rebollos, que con muchas piedras en su base, resultan incómodos de atravesar. Llego a la segunda pedriza, más vertical, y ya, por fin, veo los monolitos de la cumbre.

Superado sin problemas el rebollar anterior haciendo un poco de curveo, llego a la primera pedriza. Resulta disfrutona, después de tanto brezo

Desde el final de la primera pedriza, la segunda y la cumbre

De izquierda a derecha, Catoute (2.112 m.), Cerneya (2.117 m.) y Peña Carnicera (2.032 m.), desde los últimos metros mixtos de pedriza y rebollo antes de la cumbre

Fernán Pérez desde la cima del Lliriella

Dos de los enormes hitos de la cumbre del Lliriella (1.823 m.)

Cordal de ascenso entre el Témpano y el Lliriella

No me apetece nada, la verdad, bajar por este tramo que acabo de subir. Menos aún, recorrer el territorio vacío de la loma del Témpano. Pero no hay más opciones próximas. ¿O sí? Observo el cordal que sale hacia el oeste desde la siguiente cumbre al norte del Lliriella, el cordal que desciende abruptamente hasta encima mismo de Colinas del Campo. Frecuentemente me repito a mí mismo que no debo bajar por un lugar que no conozco, si no tengo datos de que el descenso sea seguro. Demasiados malos tragos he pasado por esa costumbre de no querer bajar por el mismo sitio por donde subo, si puedo remediarlo. Cuando bajas demasiado y no puedes seguir, da una pereza terrible volver a subir los cientos de metros de desnivel que has descendido para nada, así que tiendes a seguir hacia abajo, esperando que la cosa no esté demasiado mal. Pero a veces está realmente mal, siendo los principales riesgos esos arroyos que no se pueden cruzar bien por su caudal o por lo abrupto de sus orillas, o esos piornales tan impenetrables que ni reptando cual lagartija se pueden atravesar.

Cordal por el que pretendo bajar. Desde aquí no parece siquiera empinado

Me despido de la seguridad de la cima del Lliriella e inicio el aventurado descenso campo a través

Desde la cumbre del Lliriella se veía prácticamente la totalidad de ese cordal, y parecía factible. Por otro lado, sabía que otros a priori descensos factibles en el pasado se tornaron luego en descensos infernales. Luego está el agravante de ir solo y sin cobertura de móvil en esta zona. Estuve sopesando las dos opciones de regreso durante unos minutos, mientras engullía algunas viandas, para al final lanzarme a la aventura. ¿Qué será? ¿Que mi vida igual últimamente se puede estar volviendo monótona y sin alicientes, y necesito inconscientemente alguna emoción fuerte? ¿O será que tengo una memoria indulgente con las malas experiencias? ¿O será que mi signo del zodiaco tiene demasiado poder sobre mis decisiones? Fuera lo que fuere, sabía que el descenso iba a ser incómodo, porque era totalmente campo a través durante seiscientos cincuenta metros de desnivel. Cuán incómodo estaba aún por ver.

Moco de pavo. Rebollos de un metro y brezo por la rodilla. He tomado una buena decisión bajando por aquí

Algunas islas de piedra rompen la monotonía del brezo. El arándano está con la hoja en su mejor color.

Para evitar en lo posible tramos de vaguada, donde crece más la vegetación y la pendiente es mayor, me dirigí hacia la siguiente cota del cordal, en dirección Fernán Pérez, para coger el inicio del cordal, aunque sin llegar a esa cumbre, atravesando la ladera ligeramente por debajo de ella. Por allí el brezo no estaba alto y había algunos diminutos canchales que hacían de puente para ir avanzando. Enseguida llegué al cordal de descenso, donde el brezo se mantendría a la altura del muslo. Desde la cumbre del Lliriella había intentado memorizar la disposición de las cuatro bandas de rebollos que había en el cordal, porque una vez que llegara a ellos no iba a tener perspectiva y no sabría por dónde buscar su punto débil. Porque atravesar un rebollar puede llegar a ser lo más incómodo que le puede ocurrir a uno; no pinchan, como tojos y zarzas, pero al contrario que los piornos, no ceden por más que uno lo intente, y puedes llegar a quedarte realmente inmovilizado entre ellos. No sé si tuve mucha suerte o buena memoria, pero logré franquear todas estas barreras sin mayores problemas. Las primeras consistían en rebollos no más altos que yo, pero la última, aparte de mucho más larga, tenía ejemplares de varios metros de altura. El brezo, a estas alturas, ya me llegaba por la cintura y no veía muy bien donde ponía los pies. De cuando en cuando aparecían restos de algún antiguo sendero, que desaparecían a la primera de cambio.

Estoy bajando como un rayo. Ya no me queda na...

Todo va entrando dentro de lo previsto...

Qué lejos queda ya el Lliriella

Vamos a ver... este rebollar, el tercero, había que irse hacia la derecha. Vamos a ver, vamos a ver... Otro menos.

Esto ya está finiquitado. Supero este último bosquete, llego al sendero, me voy a la izquierda y llego a los desbroces...

Desde la cumbre había visto también una especie de sendero o desbroce estrecho que atravesaba en horizontal la parte inferior del cordal e iba hacia los grandes desbroces a los que llegué por la mañana en el primer intento infructuoso por el camino a ninguna parte. Cuando llegué a él, resultó no ser absolutamente nada más que un capricho de la vegetación y un engaño óptico. Antes de llegar a él el brezo ya me tapaba y la pendiente era muy acusada, con numerosos escalones invisibles bajo mis pies. Al llegar al supuesto desbroce, empezaba el territorio de los piornos. Avancé unos metros en dirección a la vaguada, adonde supuestamente se dirigía el falso sendero, pero los piornos enseguida cerraban el paso, lo que me obligó a seguir descendiendo, por el tramo más abrupto de todo el cordal. El problema de estas situaciones es que no sabes lo que tienes por debajo y si estás yendo a un callejón sin salida. Hay que estudiar la jugada lo mejor posible en los puntos sobresalientes desde los que puedas tener algo de visión de lo que te espera.

Pero, pero, pero... si tenía que haber un sendero por aquí.... ¡¡yo lo vi!!

Otros doscientos metros de desnivel entre piornos y rocas. No, no he tomado una buena decisión bajando por aquí

Afortunadamente, fui encontrando los mejores pasos por entre el laberíntico lugar, y conseguí alcanzar la vaguada sin mayores problemas. Atravesé a continuación una extensión de terreno arado y llegué al camino de la mañana. En total, casi una hora para descender los seiscientos cincuenta metros. Haciendo cálculos, apenas ahorraría un cuarto de hora sobre si hubiera hecho el descenso por el itinerario de subida, que hubiera sido infinitamente más cómodo. El cordal que recorrí no me aportó nada visualmente, ni descubrí nada absolutamente de interés.

Por entre esos rebollos y piornos llego por fin a la 'civilización'. VAYA ROLLO DE BAJADA

Un último vistazo a la ladera

Vamos, que no volvería a hacerlo ni mereció la pena. Y por supuesto, tú que me estás leyendo, ni se te pase por la cabeza bajar por ahí del Lliriella. Suponiendo que tengas en mente subir. Si subes, hazlo en invierno, con un poco de nieve, que le dará color y enriquecerá un poco la monótona subida. Y si vas en verano, que sepas que no hay un árbol que te dé sombra en la mayor parte del recorrido.

Mapa extraído de Google Maps con la ruta realizada en trazo rojo. Pulsar en la imagen para ampliar

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El ejemplo de Sosas de Laciana

2009-09-18T07:00:00.000+02:00

Chozo tradicional restaurado junto a las charcas de Valbuena, entre el valle de Sosas y el de San Miguel de Laciana

En el valle de Laciana hay dos pueblos ejemplares en cuanto a la conservación de su patrimonio natural y arquitectónico, que son Robles de Laciana y Sosas de Laciana. No quiero decir con ello que en los otros pueblos no haya destellos de buen hacer, asociaciones o particulares que no se esfuercen también en mantener lo que han heredado de sus antepasados.

Otra de las diferencias de estos dos pueblos con otros del valle -en este caso los que poseen carbón en sus terrenos-, es que tanto Sosas como Robles son dos huesos duros de roer para el empresario minero, acostumbrado como está él a conseguir, a la primera de cambio, sus objetivos a base de talonario. Aunque en los dos pueblos hay quien estaría dispuesto a ceder a los afanes del mafioso, una mayoría de vecinos mantiene a raya, de momento, a Victorino Alonso, y eso se nota en el paisaje. Aunque en Robles la destrucción estos días de atrás ha tenido otro nombre, que es el del enemigo Fuego, que ha calcinado el robledal -ya se estaba volviendo un buen bosque- por encima del pueblo. Pero eso es harina de otro costal. Esperemos.

Cabana con techumbre vegetal en las brañas de Sosas de Laciana

En muchas ocasiones, cuando voy por zonas de alta montaña en esta comarca y en cualquier otra, y me encuentro las ruinas de un chozo, no puedo dejar de pensar lo útil que éste sería como refugio de fortuna simplemente con que tuviera una cubierta de escoba que protegiera de la intemperie. Una tormenta eléctrica, una ventisca, un caer la noche cuando no debiéramos ya estar en los altos, o simplemente un percance físico que nos ralentice excesivamente la marcha, en condiciones normales en la mayoría de estas montañas supondría un serio problema. Un chozo que en la mayoría de los casos utilizaría en beneficio propio el ganadero o pastor que circulara por aquellos andurriales, pero que sería de uso universal. Un chozo que cuesta poco dinero y trabajo poner en pie, que requiere mantenimiento escaso y muy de cuando en cuando, y cuyos beneficios -los que he citado más arriba- amortizarían la inversión en muy poco tiempo.

Cornón (2.188 m.) desde la Chagunona, todo ello en el valle de Sosas de Laciana

¿Por qué solamente en un pueblo de todo el valle de Laciana ha surgido esta lógica ocurrencia? No estamos hablando de refugios en la base de la montaña, que ya los hay (Brañas de Orallo, Braña de Cuvacho, Valdepila) sino en zonas más altas, donde realmente estamos alejados de las principales pistas o accesos. Como los chozos del valle de Sosas, que cuenta ya con cuatro, tras el reconstruido este mismo verano. Podemos leer la noticia en la prensa leonesa pulsando aquí.

Chozo restaurado en Vildeo, en la ladera del Muxivén (2.027 m.)

Aún no he visitado este último, que para ser exactos no sé aún dónde está situado, porque lo que es tiempo, no tengo últimamente ni para escribir en este blog. De los otros tres, que he ido visitando a lo largo de estos últimos años, si tengo fotografías. Uno de ellos, el de Las Crespas, ya aparecía en un reportaje de hace unos meses. Es éste el primero de los tres que se rehabilitaron, por el color de las escobas que lo teitan. Posteriormente se haría el de Vildeo, a mitad de ladera de la cara oeste del Muxivén. Y el tercero, en Valbuena, lo visité pocos días después de que se terminara su acondicionamiento.

Interior del chozo de Valbuena

Son chozos espartanos, con suelo de tierra y sin puerta. Una cadena de hierro en el centro imagino que hace de tiro para el humo de una posible hoguera en el centro del círculo interior. Tienen capacidad para cuatro o más personas tumbadas, y bastantes más si simplemente están para protegerse temporalmente de las inclemencias del tiempo. Al mismo tiempo que sirve de soporte práctico al excursionista en apuros, también le permiten, sabiendo su existencia, utilizarlas para programar rutas de más de una etapa que requieran un techo sin para ello tener que abandonar las cumbres y bajar a los pueblos cercanos, para volver al día siguiente latosamente a tener que ganar de nuevo la altura perdida. Y por supuesto, sirven para dar mayor valor paisajístico a los parajes donde están enclavados.

Aparte de la reconstrucción del chozo en sí, se rehabilita también el corral adyacente

En mi opinión, un ejemplo a seguir que enriquecería enormemente a la cordillera Cantábrica en su conjunto como destino montañero y turístico. Y por cuatro duros.

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El valle de Vivero

2009-08-23T14:00:00.003+02:00

Amanece un gélido amanecer en Vivero, días antes de concluir el solsticio de verano

Para aquellos que deseen conocer lo más hermoso de las montañas de Omaña, pero a los que por la razón que sea no les venga bien subir grandes cuestas, una de las rutas que yo recomendaría sería la del valle de Vivero. Creo recordar que no hay un repecho de mención en casi todo el recorrido a lo largo del valle aunque, eso sí, se va subiendo muy suavemente de continuo, porque vamos remontando el cauce del río de Vivero.

Brañas de Vivero, con el gran y valioso abedular de Vivero detrás

Aparcar en Vivero no es fácil, porque no hay un sitio específico, y nunca sabemos si estaremos molestando al aparcarlo junto a una casa, o si obstaculizaremos la maniobra en alguna calle. Yo, por ello, siempre lo aparco unos cientos de metros antes de llegar al pueblo, en un amplio espacio junto a la carretera antes de iniciar la cuesta abajo final. Sea como fuere, una vez a pie, debemos cruzar el pueblo cuesta arriba, pero siempre mirando a la izquierda, buscando la pista, al principio encementada, que sale paralela al río. Una vez que la hayamos encontrado, sabremos que es la correcta porque es completamente llana al principio.

Cabecera del valle de Vivero, desde la ladera del Nevadín

A partir de aquí, ya no hay problemas de orientación. La descripción del recorrido por el valle puede ser soporífera, porque realmente no hay nada destacable que contar. Tampoco soy de la tierra, y no hay ninguna anécdota o historia que yo pueda contar. De nuevo -y no es porque sea familia suya ni lleve comisión- remito al lector al libro de Omaña de Julio Álvarez Rubio, donde se describe Vivero en varias páginas bien ilustradas.

Luna llena sobre el puente que atraviesa el río de Vivero y sube a la laguna de Vivero. La montaña al fondo-derecha es el Nevadín (2.078 m.)

En esta jornada, que empecé al amanecer en un ya frío final de mes de septiembre, decidí acercarme, a mitad de valle, a husmear en la pista que sube a la laguna de Vivero, que ya mostré en una entrada anterior en ruta por el cordal. Numerosos indicios por el valle me confirmaban el hecho que ya había intuido en otras rutas por la zona con indicios menos claros: que el oso pardo anduvo ese año por allí, siendo éste uno de los límites del área de la montaña occidental leonesa que ocupa actualmente, porque al este de Vivero ya no hay bosques. Al llegar a la laguna, me topo con una extraña y simpática visión: docenas de burros negros pastando por la zona. Son -según Vitín de Salientes- los asnos zamorano-leoneses de la finca de El Mular, de Montrondo. No recuerdo haber visto jamás tanto burro junto.

Legión asnil en la laguna de Vivero

De vuelta al valle de Vivero, y ya al final del mismo, hay varias opciones lógicas: seguir la pista a la derecha, que nos sube al cordal de Peña Vendimia, desde donde se alcanza su cumbre con suma facilidad; o tomar el ramal un kilómetro antes a la izquierda, que lleva a Salientes a través del Alto de Vivero, desde cuyo alto se puede ascender al Tambarón o al Nevadín, tomemos la pista de la izquierda o la de la derecha respectivamente.

Nevadín (centro) y Peña Grande (derecha, 2.004 m.)

Pero si incluyo la ruta en este blog, por algo será. Pues precisamente porque no fue por ninguna de esas dos pistas por donde continué la ruta. Me había fijado en dos ocasiones que alguna especie de senda salía de frente, atacando el Nevadín por su ladera más vertical. Que ese sendero fuera a alguna parte o no estaba por ver. Y a eso iba este día. De entrada, dejando el amplio corral en ruinas de la izquierda de la pista, donde hay un chozo también caído, partía una senda de ganado hacia la ladera que cierra el valle. Pasaba junto a otro chozo más, donde empezaba ya a ganar fuerte pendiente. Seguía avanzando, ya por terreno más difícil y sendas menos marcadas, ganando terraza glaciar tras terraza glaciar, hasta que, ya debajo de Peña Grande, aquello moría por completo. Justo en la base de las rocas de Peña Grande (el risco que hay en la arista entre Nevadín y Peña Vendimia) se intuía un sendero horizontal que atravesaba la montaña desde las Joyas (hoyas) del Nevadín hacia Peña Vendimia. Pero para alcanzarlo quedaba lo peor del recorrido, por muy fuerte pendiente y agarrándome a los arbustos para poder avanzar. El sendero resultó ser un desbroce incompleto muy incómodo para caminar. Al llegar al borde del pequeño circo, el sendero aparece ya muy pisado y trepa por unas rocas para salir ya a uno de los cordales del Nevadín.

Chozo en ruinas en el ascenso al Nevadín

Se van ganando terrazas, hasta que se acometen los últimos metros hasta la base de Peña Grande (centro)

De izquierda a derecha, Peña Grande (2.004 m.), Pico Chagunón (2.027 m.) y Peña Vendimia (2.009 m.)

Antecima del Nevadín (2.078 m.)

Vista de la primera mitad de la ruta de ascenso, desde el hombro del Nevadín donde doy por concluida la ascensión

Desde aquí podía haber accedido a la cumbre del Nevadín en menos de media hora, pero acabo de subir por ahí hace pocas semanas y no me apetece volver a repetir. En su lugar, decido bajar por una pista que no aparece en el mapa y que concluye en el punto donde la abandoné, al pie de la montaña. Vitín me decía el otro día que no había ni un solo lobo en Salientes, a pesar de que le comenté que vi uno hace dos años. También le indiqué los treinta excrementos de lobo que me encontré este día bajando del Nevadín, pero me contestó que serían de perro. De perro no eran, porque estaba allí expuesto todo el surtido posible: con pelo de jabalí, de corzo, casi completamente blancos de tantos fragmentos de hueso, y alguno de tamaño colosal. En todos estos años he encontrado ya tantos, que rara vez los fotografío, por lo que sólo tengo una foto de ese día. Eso sí, el más llamativo lo guardé en una cajita y lo llevé para casa, donde pocos días después Eduardo me confirmó que era claramente de lobo.

Excremento de lobo en el valle de Vivero

Por supuesto, no vi un alma ni a la ida ni a la vuelta. Si ya eso es lo habitual en el Alto Sil, ¿cómo no lo iba a ser en Omaña?

Abedular de Vivero

Mapa extraído de Google Maps con la ruta realizada en trazo rojo. Pulsar en la imagen para ampliar

Mapa global del espacio natural Alto Sil con la ruta realizada en trazo azul. Pulsar en la imagen para ampliar

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En el fondo del mar, matarilerilerile...

2009-08-17T08:00:00.007+02:00

El embalse de Las Rozas, en la entrada al valle de Laciana

Pues sí, hombre, en Laciana tenemos mar.

Esta bieeeen, no es el maaaar, que es un embaaaalse. Pero igual que le llaman al embalse de la Cuerda del Pozo el 'Mar de Soria', o al embalse de Mequinenza el 'Mar de Aragón', al embalse de Las Rozas yo he decidido ahora mismo llamarle el 'Mar de Tsaciana'. Y hombre, si entramos a debatir si estamos mejor con mar o sin él, pues bueno...

Cuando el embalse está a rebosar, que algunos años sólo es unas semanas, el embalse de Las Rozas, que parece un lago si no ves la presa, realza la belleza del valle, con el azul marino bajo el intenso verde primaveral que comienza justo a ras del agua. El resto del año, especialmente cuando acaba el verano, o vacían el embalse, su imagen afea más que embellece. Yo no conocí el valle cuando no había embalse, pero dicen que los mejores prados de Rabanal de Abajo son los que ahora están bajo las aguas. Sí he visto una fotografía en blanco y negro en la que se ve de lejos lo que ahora ocupa el embalse, y no tenía mala pinta, la verdad.

El embalse, casi vacío. Aún ha llegado a estarlo más

Además, este embalse ni siquiera se construyó para riego ni abastecimiento, sino para aprovechamiento hidroeléctrico. Un canal subterráneo lo conecta con el embalse de Matalavilla, que a su vez se lleva una porción importante del agua del río de Salentinos -por otra toma que atraviesa la montaña de un valle a otro-. Y del embalse de Matalavilla, otro conducto invisible lleva el agua hasta el embalse de Las Ondinas, donde se encuentra la pequeña central hidráulica que supone el fin de tanto jaleo.

El embalse de Las Ondinas, con la pequeña central hidráulica, río Sil abajo

Los ríos cantábricos se encuentran absolutamente plagados de presas y diques para aprovechamiento hidroeléctrico. Y aún así, todavía hay en proyecto docenas más. Están los que dicen que no podemos protestar si queremos luego tener luz en casa para encender el microondas o el ordenador, porque no es coherente. Seguramente el despilfarro eléctrico que hay en España a todos los niveles tampoco es coherente, y sería mejor intervenir ahí, que seguir destruyendo los cauces de los ríos, o arruinando comarcas enteras con autovías eléctricas que sólo favorecen a las empresas que los construyen y explotan, y a los políticos que tienen que justificar ante la opinión pública esas comisiones que todos sabemos que ya han cobrado y que ellos intentan disimular, esgrimiendo estúpidas argumentaciones para convencernos de los beneficios de su construcción.

El puente que asoma cuando bajan las aguas

Pero bueno, yo no sueño con que el embalse de Las Rozas desaparezca del mapa, porque es casi como pretender que un parque eólico se desmonte y deje la montaña limpia. Unos y otros, cuando vienen, se quedan para siempre. Así que, ya que está ahí y no se puede remediar, hay que buscarle lo positivo que se pueda extraer de él. De momento, lo saco en algunas fotografías cuando está lleno, y da contraste al color general del valle.

Cola del embalse, con el río de Caboalles, antes de unirse al Sil, y el puente del tren minero de fondo

Bajo el puente de tres ojos, ambos ríos se unen cuando no hay embalse

Una magnífica obra de ingeniería que está a punto de desmoronarse ya. Detrás, el monte de Matalachana

Otra de las ocasiones en que se puede rentabilizar paisajísticamente el embalse, a pesar de ser la época en que más desluce el entorno, es cuando, cada varios años, se vacía para alguna razón que no conozco. Entonces asoma el enorme puente de cantería de roca arenisca de tres ojos, y los muros de antiguas fincas, junto con los fotogénicos esqueletos de los árboles. Todo ello, junto con la característica tierra cuarteada que se suele mostrar en los carteles anunciando la desertificación de España o del mundo.

Lo que la naturaleza hizo verde fértil, el hombre convirtió en ocre estéril

¿Qué es más? ¿Bello o triste?

Hace dos años, allá por el mes de noviembre, era uno de esos momentos en que el embalse se queda reducido a la centésima parte de su capacidad. Es el momento de explorar sus entrañas secas, accediendo a él desde el parque de Las Rozas, aunque también se puede hacer desde Rabanal de Abajo. El mundo que se nos ofrece a la vista es completamente nuevo, y en cierta medida, interesante. Sin que ese interés supere la tristeza de ver lo que un día fue algo bello, y ahora es un gigantesco cementerio.

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I Encuentro de Globeros del Lejano Oeste

2009-08-12T08:50:00.006+02:00

Un encuentro de Globeros cualquiera

Pues sí, como veo que nadie (unos porque están en huelga de teclado caído por las vacaciones, y otros por la razón que sea) publica nada al respecto, y sé que hay más de un internauta expectante por saber si al final tuvo lugar - y qué rayos sucedió - en el encuentro de globeros del Lejano Oeste que organizó María del Roxo, voy a romper el hielo. El encuentro se realizó, aunque hubo modificaciones al programa previsto. El temor previo era sobre si la sombra de los árboles en el área recreativa Los Molinos de El Rebollar sería suficiente para aminorar el calor, si es que éste iba a ser uno de esos días en que pega a gusto. Pero en ese respecto, no hubo problema. Más bien, el problema fue todo lo contrario: que hizo demasiado frío como para plantearse siquiera asomar por allí para el almuerzo. Y encima, orbayando de vez en cuando, para empeorar las cosas.

Dos asistentes al I Encuentro Globero del Lejano Oeste

Los más madrugadores fueron María I. y sus acompañantes (marido, hermano y cuñada), que llegaron media hora antes. Poco después aparecieron el Bandido de Tormaleo, la Marquesa, Ángel, María del Roxo, el Xastre, un servidor y el Tsobu de Laciana. A continuación, Eminosuke, Carlos de Sebastián y acompañante. Algo después, Gonzalo y su mujer. Y debido a que se les había escapado el perro, tardaron algo más Suso y Noé. Se lamentó la ausencia forzosa de José de Mingo, El Chapras y Mari, El Bao, Rosa Cunqueira y Victorino, Eustaquio, Rinubeiru, o El Trasgu de Cadavín. Bastante suerte hubo que pudieron estar casi todos los que tenían que estar. María I. venía nada menos que desde Alicante sólo para el encuentro globero, lo que es muy de agradecer.

Varios de los globeros posaron con el célebre sombrero de María del Roxo

No sé por parte de los demás, pero yo me llevé grandes sorpresas al ver el envoltorio físico de algunos de los personajes virtuales que conocía desde hace algunos meses. Sorpresas del tipo de que cuando esperaba encontrarme a una persona joven me encontraba a alguien cuarenta años mayor o todo lo contrario, como ese paisano con bastón y achaques que estaba convencido que iba a encontrar, que resultó ser un chico de treinta y tres años. En fin, divertidas sorpresas. También las personalidades diferían bastante en algunos casos. Algunos de breve texto en internet luego en persona no callan, y viceversa. No voy a dar detalles, porque el precio para descubrirlo consiste en acudir a los próximos encuentros.

Todos los asistentes llevaban una etiqueta identificativa con su nombre impreso. Estaba terminantemente prohibido el anonimato, bajo pena de cincuenta latigazos

La jornada fue realmente entrañable. El ambiente, magnífico. La meteorología exterior, horrorosa. Tanto, que gracias a los dueños del bar de Fondos de Vega (Fonduveigas), que nos dejaron el salón de su magnífica y recomendable casa rural contigua, pudimos celebrar la comida bajo techo. No llegábamos a veinte personas, pero había comida y bebida para cuarenta. Algunas empanadas y tortillas hicieron el camino de regreso a casa casi enteras. La tortilla de patata del Xastre (aunque habrá que decir que no la había hecho él - lo siento, Manolo, soy un chivato-) desapareció en breve. La mía, en cambio, que no es porque la hiciera yo, pero era magnífica, quedó sin tocar, aunque más tarde, como luego contaré, hubo ocasión de dejar el plato limpio. El bizcocho de Rinubeiru, que no pudo asistir con el Tsobu, perdió volumen en un momento, pero también hay que decir que bizcochos como ése son de premio gastronómico.

Rinubeiru no pudo acudir al evento, pero nos envío a través del Tsobu este suculento bizcocho

Estoooo..., ¿a que tiene buen pinta? Pues la hice yo, pero había tanta comida en la mesa (otras dos tortillas de patata) que casi vuelve enterita a casa. La visita a Cai Sebastián y la necesidad de algo sólido para acompañar la sidra supuso su fin

Las casi seis horas que permanecimos sentados en Fonduveigas pasaron volando, pero ni siquiera fue suficiente, porque los asistentes (salvo alguno que tuvo que partir por motivos familiares) querían más guerra. Eminosuke ofreció una visita a su casa de Degaña, donde correría libremente la sidra, y todos los que aún quedaban allí se apuntaron prestos. En varios coches, pero sin llegar a causar embotellamiento, partió la comitiva hacia la capital del concejo. Allí, en el corral, los culines de sidra se multiplicaban, la tortilla del que suscribe, con una rodaja de pan por cabeza, se volatilizó, y no hubo más remedio que partir cuando ya se estaba echando la noche encima, y algunos ya empezábamos a tiritar de frío.

Uno de los globeros (blogueros) escanciando sidra en Cai Sebastián, de Degaña

Dado que la mitad de los asistentes al encuentro reside en Madrid, se propuso hacer un futuro encuentro en el restaurante Encinas Menú de María I. También María del Roxo ofreció un amagüestu en la cocina vieja de A Casa del Roxo. Ya se verá. Los asistentes quedamos muy contentos con la experiencia y con el hecho de haber puesto cara a los que ya eran amigos virtuales, y que ahora lo serán reales.

Ah, y otra cosa, si hubo unanimidad en este encuentro globero para condenar algo o a alguien, eso fue a las actividades tenebrosas del principal delincuente de nuestro territorio, que no es otro que D. Victorino Alonso, el Señor Oscuro, o como la mayoría de asistentes nombró, Don Vito. Se oyeron por allí historias espeluznantes y los globeros de Degaña intercambiaban con los de Ibias y Laciana su versión territorial de las barbaridades del empresario minero. Y es reconfortante que entre tanta gente de bien como acudió al encuentro, el veredicto final sobre las actividades del mafioso del carbón sea idéntico. Es un espaldarazo para los que luchan por la justicia ver que detrás de ellos hay un núcleo de población que tiene las ideas muy claras, aunque sea de momento pequeño (el resto, o tiene miedo o está atado laboralmente al Monstruo).

Un buen porcentaje de los asistentes al encuentro son vecinos de la parroquia de Tormaleo, donde tienen que convivir con esto, a cien metros de distancia de sus hogares. Mina a cielo abierto de Tormaleo, por obra y gracia de D. Victorino Alonso García

Hermosos pueblos del hermoso concejo de Ibias, arruinados paisajísticamente por la minería a cielo abierto. En la foto, Villares de Arriba, con la mina, ya abandonada, y según el empresario minero, "con el terreno restaurado". ¡Hay que joderse!

Algunos de los que hemos realizado blogs o comentamos en blogs vecinos, tuvimos en un principio muchas dudas sobre si hacer alguna de las dos cosas. Eso de escribir y que te estén leyendo desde todas partes produce al principio un poco de temor, casi tanto como tener que hablar en público. Dimos el paso, y poco a poco, vimos que no era para tanto, y ahora ya escribimos y comentamos con la mayor naturalidad, algo que antes parecía todo un mundo. Gracias a eso, hemos entrado a formar parte de este micromundo, en el que la mayoría nos interesamos por la cultura, la naturaleza y el desarrollo de nuestras comarcas. Donde no había nada, ahora hay un grupo de personas unidas y compenetradas que comparten opiniones, ideas e incluso proyectos. Comarcas como Laciana, Degaña o Ibias, que si aparecen en los mapas es casi por caridad, ahora, gracias a algunos de sus ciudadanos, que con frecuencia han tenido que emigrar y escriben desde la gran ciudad, van empezando a sonar. No es mucho, pero es algo donde antes no había nada. Todo ello con un medio gratuito y sin ánimo de lucro, como son estos blogs. Damos una parte de nuestro tiempo semanalmente para ofrecer algo al resto de blogeros y al resto del mundo. Algunos comentaristas se han terminado contagiando y, o han hecho su propio blog, o lo tienen en mente. Blogs como el de María del Roxo se han convertido en un punto de encuentro virtual donde asiduamente los visitantes se asoman para ver qué hay de nuevo, como a su serie de televisión favorita, y a ver los comentarios y la conversación que se crea entre sus seguidores.

Hay muchos lectores de estos blogs que son asiduos, pero que no se han atrevido aún a comentar. Puede parecer para el observador recién llegado que siempre comentan los mismos y que es un grupo cerrado, pero la prueba de que esto último no es así es que la mayoría de los que acudimos a este encuentro no nos conocíamos de nada, de ahí las sorpresas al ver cómo realmente éramos en persona. Algunos comentaristas se incorporaron al poco de crearse un blog y ya están familiarizados entre sí, pero otros se sumaron sobre la marcha, y en pocos días se encontraban perfectamente integrados. No hace falta ser un filósofo o un literato para dejar un comentario. Un comentario sincero o dejado con el corazón es más valioso que uno elaborado o ingenioso. No son blogs para dejar a la gente con la boca abierta, ni de un nivel cultural reservado para la élite intelectual. Contamos cosas sobre nuestras comarcas: unos sobre etnografía, otros sobre costumbres, otros sobre la fauna o la flora, sobre las gentes de sus pueblos, o sobre las montañas y las rutas a pie.

Uno de los extremos de la mesa, donde convivían pacíficamente súbditos de Degaña, Laciana e Ibias

Entre los habituales de estos blogs y los que asistieron al encuentro hay representantes de todos los sectores de la sociedad (ex-mineros, docentes, ganaderos, oficinistas, psicólogos, comerciantes, funcionarios, empleados de todo tipo...). Todos hemos conectado con todos y ha fluido la conversación y la complicidad. Unos hablaban, otros escuchaban, nadie miraba el reloj. Ha sido una gran idea este I Encuentro de Globeros (Blogueros) del Lejano Oeste. Que haya muchos más.

Otro encuentro globero (escritores de globs)

P.D. Todas las fotos de este reportaje (menos las de los globos) son gentileza de María del Roxo - la promotora de este encuentro- , y se pueden ver en este enlace de Flickr

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Vitín

2009-08-10T12:30:00.002+02:00

Vitín, bajo el Tambarón

En el pueblo de Salientes, ése tan escondido al final de un valle aparentemente sin final, apenas residen diez habitantes durante el largo (larguísimo) invierno. Cuando llega el verano, muchas de sus numerosas casas reciben a los exiliados que llegan desde todos los puntos de la geografía ibérica. Entre los habitantes que viven en Salientes de quieto, sólo dos jóvenes, Mónica y Antonio, que se embarcaron en la aventura de una peculiar y original casa rural que, con el tesón e ilusión que ponen para hacer las cosas, les va dando para vivir. Entre el resto de habitantes fijos del pueblo, está un tío-abuelo de Mónica, Vitín, al que me presentó el otoño pasado.

Por mi afán de descubrir los nombres originales de parajes y montañas de estas tierras, salieron en la conversación con Mónica algunas preguntas sobre "cómo le llamáis aquí a aquella peña, o a aquella campera".

- Mira, eso mejor te presento a mi tío Vitín, que es el que mejor lo sabe.
- Delia también sabe muchos nombres
- Sí, a veces se enfrascan en amigables discusiones entre los dos por los nombres de los sitios

Era octubre, y vista la tendencia habitual de los últimos inviernos de ser no ya sólo puntuales a su cita, sino incluso remolones y tardones, quedamos Vitín y yo en salir un día de excursión y contemplar el valle desde algún buen mirador, previendo un habitual final meteorológico de mes de octubre. Pero enseguida llegó la primera nevada de la temporada, seguida de inmediato por otra más, las grandes nevadas de diciembre, y todas las demás. Cuando volví por Salientes en abril, Vitín tenía trabajo acumulado sin hacer por el duro invierno como para varios meses.

El otro día quedamos por fin, aunque fuera simplemente para subir hasta Brañarreonda, desde donde se domina casi todo el territorio del pueblo, a excepción del valle de Braña la Pena, el de Prao Viejo y el de Prao Rabón. Ya mismo desde el pueblo, saliendo por la pista de Vivero, me sorprendió el buen paso de Vitín, que con 75 años camina igual de veloz que un montañero medio cuarenta años más joven. Al regreso, por otro camino en peor estado, también me llamó la atención la agilidad con la que se movía de piedra en piedra, inusual para un hombre de su edad que ha llevado una vida dura y llena de incomodidades. Aunque viéndole, sin un gramo de grasa, y teniendo en cuenta que lleva hechos más kilómetros que un transbordador de la NASA, tampoco es realmente de extrañar su estado de forma inmejorable.

Antiguo carro, adaptado con neumáticos, en la casa de Vitín

Vitín tenía ocho hermanos, de los que ya sólo le queda uno, de 90 años. Quedó soltero en casa de sus padres, hasta que la vida le dejó completamente solo. Sobrevive con una pensión de 500 euros al mes, que no le permite reparar una porción importante del tejado, porque supondría una suma importante de dinero. Considera que vive en el umbral de la pobreza, y aunque hay quien diga que estas personas, y en un pueblo, apenas gastan, ya querría yo verles manejarse, aunque fuera en un pueblo, con 500 euros al mes, y conseguir ahorrar además para los gastos de emergencia que puedan surgir.

Lamento no haber llevado la grabadora para poder conservar la conversación con Vitín. Lamento no recordar todos los términos, vocablos y expresiones que iban apareciendo. Lamento no poder retener todas las anécdotas que surgían. Lamento que este tipo de conversaciones, dentro de unos años, serán algo de un pasado que nunca va a volver. Porque reflejan una vida que apenas cambió durante mil años, pero que de la noche a la mañana se nos ha evaporado de entre los dedos. Una vida que yo no querría y seguramente no sería capaz de vivir, dura, cruda, áspera, cruel, injusta, pero que forma parte de nuestra historia y por la que quizá no estamos haciendo lo suficiente por conocer, ahora que está a punto de extinguirse. La vida de Vitín y la de otros millones de habitantes anónimos de una España que hemos conocido de lejos, no puede pasar de largo sin dejar testimonio, porque simplemente sería muy injusto.

La Peña de Valdiglesia (2.134 m.), la más alta cima de la sierra de Gistreo, desde el alto de los Cotrichones

Vitín apenas fue a la escuela. El maestro del pueblo apenas enseñaba nada, porque no tenía nada que enseñar. Lo poco que aprendió, fue a través de clases particulares. Como casi todos sus vecinos, la mayor parte del tiempo que no pasaba en la escuela, lo empleaba ayudando a la familia en las tareas del campo. No era explotación infantil; simplemente, una familia necesitaba de todas las manos de la casa para poder sobrevivir. A cada año le seguía otro año exactamente igual. Sin vacaciones, sin viajes, sin playa, sin pagas extra, sin fines de semana, todas esas cosas modernas sin las que la vida nos parecería hoy en día insufrible. Año tras año y tras año, hasta llegar a la jubilación. 30 años cotizando, para cobrar una misérrima pensión de 500 euros en el otoño de la vida. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de vivir una vida así?

Pues seguramente por costumbre y resignación, estas personas muestran su disconformidad, pero de una manera serena, sin grandes aspavientos. Ellos saben que les ha tocado bailar con una época mucho más fea que la que acompañó a las generaciones posteriores. Pero como dice Vitín, "peor era antes, que vi en la posguerra a hombres de 80 años tener que segar para poder comer".

Como era inevitable, salió a colación el tema del lobo. Aún no he conocido a un ganadero de esa generación (seguramente los ganaderos actuales no pensarán muy diferente) que quiera tener un lobo a menos de cien kilómetros de distancia. Seguramente hasta los conservacionistas más acérrimos, si hubieran nacido ganaderos y si para ganarse el alimento tuvieran que impedir a toda costa que el lobo les matara el ganado, terminarían pensando lo mismo. Yo no soy ganadero, y deseo que el lobo siga viviendo en nuestras montañas, pero entiendo perfectamente que quien tiene ganado y lleve una economía de subsistencia, desee lo contrario. Y más antes, en que no había compensaciones económicas de la administración por las cabezas de ganado muertas. Como, según Vitín, aquel vecino al que le mataron hace mucho tiempo 18 vacas y terneros en el valle de Peña Vendimia, que quedó al borde de la ruina, lo que es lo mismo que al borde del hambre. Antes, o comía el lobo o comía el hombre.

Tampoco salió muy bien parado el oso, aunque, al ser menos dañino, es menos enemigo. De nuevo, un animal al que el paisano prefiere encontrarse lo menos posible. Todo esto hace que la conservación de estas especies dependa de un profundo esfuerzo de las administraciones, que sin duda contribuirá a que hombre y fiera convivan de una forma mínimamente razonable. Y ese esfuerzo no se está haciendo adecuadamente en el caso de Castilla y León, donde las indemnizaciones por daños del oso o del lobo se realizan mucho más tarde, y por menor cuantía de las que se dan, por ejemplo, en Asturias.

Volviendo a la historia que hoy me ocupa, había quedado con Vitín en su casa. Salientes es un pueblo bastante grande, teniendo en cuenta donde se encuentra enclavado. No estaba seguro de ser capaz de encontrar la casa, de la cual apenas tenía recuerdos, ya que Mónica me llevó allí hace diez meses, y ya se sabe que se aprende mejor un camino yendo una vez solo que veinte acompañado. Al pasar enfrente de Mil Madreñas Rojas me salió al paso un viejo amigo, Babú, el perro de la casa, con el que compartí un par de rutas, una de las cuales describí hace algún tiempo. Lo encontré más gordo de lo habitual. Luego me explicaría Antonio que desde la desaparición de Brown, el otro perro de la casa, no ha vuelto a acompañar a nadie al monte, está triste y ha ganado peso.

Babú. Al fondo, la Peñona de Brañalibrán (2.018 m., centro) y Peña Carnicera (2.034 m., dcha.)

Cuando llegué adonde me parecía que estaba la casa de Vitín, golpeé con la aldaba en la puerta y di algunas voces a Vitín, mientras esperaba con Babú su aparición. A los pocos minutos, la puerta se abrió y, efectivamente, aquella era la casa de Vitín, que en breve se unió a nosotros preparado para la breve excursión. Según salíamos los tres del pueblo, me acordé de una historieta que oí el año pasado a otro pariente de Mónica que vive en una casa junto al camino, de cómo mientras estaban varios parientes de charla al anochecer sentados a la puerta de casa, el oso entró en la huerta a sólo unos metros de distancia de ellos. Según me explicó Vitín, también el peludo ha hecho una visita reciente al pueblo hace muy poco.

Anécdota tras anécdota, alcanzamos Brañarreonda, donde nos cruzamos con tres burros, de la raza zamorano-leonesa, según Vitín, y posiblemente en fuga de la finca de El Mular de Montrondo, donde los hay por docenas. Ya en la amplia cumbre de Los Cotrichones, excelente mirador, Vitín fue poniendo nombre a más parajes, laderas y prados de los que el mapa me permitía encajar. Lo más complejo era poner nombre a los lugares desde allí ocultos. Y me sigue sorprendiendo el hecho de que en los pueblos, el nombre de la montaña en ocasiones no tiene la más mínima importancia. "Esta ladera se llama así, aquella devesa se llama tal, el abeseo de esta otra manera, a los praos debajo del camino les llamamos tal", pero ¿y la cumbre? ¿y la montaña en su conjunto? No tiene nombre... ¿A quién le importa? Total, los montañeros vienen de fuera. Si no hay pasto para el ganado en una cumbre, ¿qué interés tiene subir hasta allí? Y los arroyos: "de este punto a este punto, le llamamos la Riguera del Chanón; el siguiente tramo, -de unos centenares de metros-, es la Riguera de Las Llamas, y hasta el pueblo es el río del Barrio". Ya, ¿pero el arroyo en su conjunto? "No, nosotros le llamamos según el lugar por donde pasa". Tres nombres en poco más de un kilómetro...

Vitín, contemplando la pista que se dirige a Vivero

También me choca la resignación y aceptación con que asumen los errores toponímicos en los mapas, que después de varias décadas, han adoptado montañeros y escritores, hasta llegar a sustituir al nombre que se ha usado en la zona durante siglos. Al paso de Salientes a Vivero le llaman en Salientes el Alto el Puerto, o el Alto de Vivero; en los mapas figura como Alto del Portillín. "Sí", decía Vitín, "ahora también le llaman así". Ya, pero, ¿en Salientes alguien le llama así? No. Bueno, pues eso es lo que importa, sobre todo teniendo en cuenta de que en Vivero tampoco le llaman de esa forma.

Comparo los nombres del mapa, el de 1:25.000, que me da más espacio para escribir la cascada de nombres que me suelta Vitín, y veo que algunos de los pocos que vienen en el mapa están a dos kilómetros de distancia del lugar que les corresponde, y casi ninguno de los demás en su sitio. Un auténtico desastre. Los nombres de cumbres tampoco coinciden apenas. Por supuesto, el Miro de Rabón lo es de Rabón (Prao Rabón) y no de Rabén, como aparece en el mapa militar y que está cobrando tanto auge ahora, que este último nombre es el que figura en todos los escritos y entradas en internet. La Peña de Valdiglesia (Valdiresia, como más dice Vitín) ya es oficialmente Valdeiglesias y eso tiene también poco remedio. La cumbre sur del Tambarón no es La Peñona ni la Peña de la Portilla, ni para los vecinos de Salientes ni para los de Montrondo, pero ese error cartográfico también va a ser muy difícil ya de solucionar. Peña Carnicera es la que los mapas y libros llaman Peña de la Rebeza. Y suma y sigue...

La gente joven de los pueblos ya no sabe tantos nombres de parajes como sus padres y abuelos, a excepción de los pocos que ponen un gran interés en aprenderlos (Suso de Degaña, Carlos de Sebastián, Eminosuke...). Si no se registran todos esos nombres pronto, y se subsanan los errores de la cartografía existente en el mercado, estaremos borrando de un plumazo el patrimonio cultural de nuestros pueblos para siempre. Recuperar toda esta información supone un esfuerzo, dar con la persona adecuada (y que esté dispuesta a colaborar, que no siempre se encuentra en todos los pueblos), y sobre todo, tener un buen conocimiento del terreno, para poder encajar cada nombre en su sitio, tarea que os aseguro que no es nada fácil.

Al final de la ruta, le pregunté a Vitín sus apellidos, por aquello de poder mostrar mi agradecimiento a su desinteresada ayuda en algún sitio como este blog. Pero me insistió, en cuatro ocasiones, que no quería que su nombre figurara en ninguna parte. Que esto lo hacía sin esperar nada a cambio, y que "a estas alturas de la vida ya no se iba a colgar medallas". Hablándolo luego con Antonio y Mónica, me dijeron que no hiciera caso. Así que he decidido coger el camino del medio, y aquí será simplemente Vitín, al que reconocerán solamente aquellos de la zona, la inmensa mayoría de los cuales ni tienen internet ni sabrán siquiera cómo encender un ordenador. Vitín ha vivido una vida de privaciones, sin lujos ni la mayor parte de las ventajas que ofrece la vida moderna (salvo cuando su sobrina se lo llevó unos días nada menos que a Finlandia, de la que aún se acuerda con la boca abierta).

Vitín

Estoy harto de ver en los medios de comunicación homenajes, premios, monumentos y galardones a famosos y poderosos, que ya lo tienen todo, y encima reciben todo lo demás. Luego están esos millones de personas anónimas, a los que la madre naturaleza no ha regalado el don de la elocuencia, de la belleza excepcional, de sobresalir en alguno de los diferentes tipos de inteligencia, o simplemente de la caradura suprema, y que pasan del nacimiento a la muerte por esta vida llevando una vida exigente, incómoda, sufrida, ganándose duramente el jornal, y, como en el caso de Vitín, encontrándose con una pensión de miseria para malvivir el fin de sus días. Personas que han conocido el sufrimiento y a los que nunca se les va a hacer una placa conmemorativa, ni que van a dar nombre a calle alguna. Ellos son los pilares de este mundo, cuyos frutos disfrutan demasiado unos pocos, y nada todos los demás.

Aunque no voy a mostrar aquí tus apellidos, ya que después de una larga vida de humildad te has acostumbrado demasiado a ella y crees que no mereces ser reconocido y homenajeado, la entrada de hoy de este insignificante blog está dedicada a ti, Vitín, que sin conocerme de nada me has prestado varias horas de tu tiempo, sin esperar nada a cambio. Y que sepas que todos esos poderosos que tanto tienen, carecen de algo tan importante y tan humano como es una generosidad como la tuya. Pero el mundo siempre fue injusto, y seguramente lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Quizá poco a poco, si hacemos un esfuerzo, un día los nombres de calles y los 'hijos predilectos' de nuestras poblaciones estén dedicados a quienes realmente se lo merecen. Como Vitín. Y como tantos otros.

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